Приобретая механический замок, можно сэкономить средства, ведь это отличный бюджетный вариант. Но если есть потребность в повышенной надежности и эффективности, рекомендуется выбирать модели электромагнитного типа. Их устанавливают на входные двери в частных домах или квартирах. Такие замки отличаются от механических тес, что работают от электричества, хотя расход энергии незначительный, но все равно набегают лишние киловатты. Электромагнитные замки могут работать и от аккумуляторных батарей. Это облегчит установку, так как не придется прокладывать провод к ближайшему источнику питания.

Разновидности

Данная категория замков разделяется на две подгруппы: электронные и магнитные. Первый тип устройств необходимо программировать самостоятельно. Делается это по-разному. Одни изделия оснащаются схемой приема цифровых комбинаций, работа которой основывается на ручном занесении при помощи клавиатуры. Другим требуется прием специального радиосигнала, который исходит от ключа, запрограммированного под конкретный код.

Электронные замки

Чтобы замочная система работала безотказно, ей требуется электрическое питание. Некоторые модели снабжаются специальным дисплеем. Кнопки на замке имеют разную конструкцию – обычные нажимные либо сенсорные.

Магнитной конструкции тоже требуется питание от сети или батареек, только принцип срабатывания у нее совершенно другой. Главной деталью в этой системе становится магнитный ключ. Он как раз и считается носителем кода. Выглядит он как большая таблетка или брелок. Для отпирания двери этим ключом прикасаются к пластине, которая принимает сигнал, после чего срабатывает механизм, и дверная конструкция открывается.

Электронный замок на дверь можно собрать своими руками. Сначала придется найти инструмент и детали, которые нужны для изготовления. Выбор таких элементов зависит от многих факторов, универсального набора деталей и инструмента нет.

Комплектация замка

Электронные замки состоят из нескольких узлов:

Запирающее устройство. Если этот элемент врезной, он крепится непосредственно в самом полотне, а накладной – поверх конструкции. Замок оснащен корпусом, внутри него располагаются ригели, которые удерживают створки в положении «закрыто». Здесь же присутствует электрический двигатель, который приводит в движение ригели. На корпусе у некоторых моделей располагаются дверные ручки.

Запирающее устройство электронного замка

Запорная планка. Она крепится на косяке, с ее помощью ригели удерживаются в положении «закрыто».

Запорная планка электронного замка

Блок управления. Содержит устройство, которое обрабатывает подающийся сигнал, чтобы управлять замком. В этот блок входят и аккумуляторы, которые подключаются в тот момент, когда пропадает электричество. Блок соединяется с источником тока – розеткой.

Блок управления

Устройство, которое предназначено для считывания информации от применяемого ключа.

Электрические замки разделяются на:

кодовые;
биометрические;
встроенные замки-невидимки.

Электронное кодовое устройство открывает дверь при наборе кода с помощью специальных кнопок на панели. Биометрический замок срабатывает, когда распознает отпечаток пальцев либо сетчатки глаза. Замок-невидимка открывается при помощи подачи сигнала от специального ключа-брелка.

Кодовый электронный замок

Электронная замки нередко снабжаются специальным доводчиком, который позволяет створкам закрываться плавно и бесшумно. Эта система увеличивает эксплуатационный период запорного механизма, соединяется с домофоном, а он, в свою очередь, может открыть двери дистанционно.

Размещение электронного замка

Установка врезных и накладных устройств отличается. Вторые нередко используются для установки на входные металлические двери, калитки или гаражные ворота. Чтобы правильно установить такой прибор, потребуется:

строительный карандаш или маркер;
угольник;
шуруповерт;
электрическая дрель со сверлами необходимого диаметра;
измерительная рулетка.

Эти инструменты помогут выполнить правильную разметку на плоскости полотна и в месте расположения механизма. Первый этап – размещение устройства. Для этого понадобится выполнить такие манипуляции:

Отступить от уровня пола по стандарту 90-110 см. На этом участке нанести метку. Затем разметить место расположения запорного механизма, корпуса, крепежных элементов.
Разметку можно упростить – взять корпус, приложить его полотну, обвести карандашом.
В тех местах, где стоят метки для крепежных деталей, просверлить отверстия электрической дрелью. Сверла использовать немного меньше размером, чем болты.
Затем проделать сквозное отверстие в том месте, где соединяется корпус и считывающий механизм. На подготовленном участке установить и зафиксировать корпус.

Пришло время размещения запорной планки, которая поддерживает запорные ригели. Они устанавливаются таким же образом, как и корпус, согласно заранее предусмотренного плана:

Сбоку двери, на косяке выполнить разметку. Когда определено место для расположения планки, важно учесть участок установки замка. Лучше всего для начала закрыть дверь и отметить, где расположены ригели. Поставить метки для крепежных элементов.
Электрической дрелью сделать отверстия для болтов нужного диаметра.
Закрепить на приготовленном месте ответную планку так, чтобы в нее точно входили ригели. Если они заходят туго и цепляются на планку, потребуется корректировка, так как трение недопустимо.

После этого надо установить считывающее устройство и другое оборудование, без которого замок не будет работать. Для этого важно придерживаться следующих правил:

Считывающее устройство устанавливается на обратной стороне створки. Монтируют его как можно ближе к установленному замку, чтобы во время контактного открытия устройство можно было объединить с запирающим механизмом при помощи проводов.
Блок управления, соединяющийся с сетевым адаптером, располагают рядом с действующим источником питания внутри помещения.
Электропровода, которые соединяют все эти части, размещают в специальных гофрированных трубках или коробках. Это защитит приборы от влияния повышенной влажности, а вид двери станет эстетически привлекательным.

Электронный замок врезной

Такой замок быстро установить не получится, эта задача намного сложнее. Чтобы выполнить монтаж правильно, в полотне и на коробе потребуется выполнить углубления для расположения корпуса и ответной планки.

Врезной электронный замок

полотно снять с петель;
выполнить разметку под углубление, оно должно быть немного больше, чем размеры самого замка (на 2 или 3 мм);
стамеской или при помощи электрической дрели углубление на коробе и дверном полотне;
если образовались неровности или зазубрины, тщательно зачистить их;
если двери металлические, придется использовать специальный инструмент.

После установки замочного корпуса и остальных устройств, можно подключить замок. Все, что нужно для этого, есть в комплекте. Если схемы для подключения нет, тогда поможет интернет, где можно найти подходящий метод и выполнить подключение правильным образом.

Как сделать электронный замок самостоятельно, показано в этом видео:

Защиту частного дома от нежелательного проникновения обеспечивает надежный забор и качественный замок на калитку. Это устройство бывает различных конструкций и степеней надежности.

Виды замков для калитки

Замки различаются по следующим типам:

навесные;
накладные;
внутренние (врезные);
электромеханические;
электромагнитные;
радиоволновые.

Самыми первыми вошли в обиход навесные замки, на сегодняшний день наиболее востребованы накладные и врезные устройства.

Навесные замки

Модели замков универсальны при монтаже, так как подходят для калитки любой конструкции. Надежны в эксплуатации, имеют удобные цены и всегда в наличии в широком ассортименте. Для повышения защиты от взлома в современных модификациях дужки выполнены из высокопрочного троса.

Накладные

Накладной замок на калитку из профнастила удобен при установке, запорная конструкция имеет достаточный уровень надежности. Замочная скважина бывает с обеих сторон калитки или только снаружи, а внутри – ручка. С практической точки зрения первый вариант больше защищает, нежели второй.

По конструкции накладные замки бывают сувальдные (с внутренним секретом) и цилиндровые (другое название: английские).

Сувальдный замок на калитку имеет достаточно прочный и надежно защищающий от взлома рабочий механизм в виде пластинок с различными нарезками. Наличие ключа с обеих сторон можно считать, скорее, достоинством, чем недостатком, так как повышает защиту территории. Отлично подходит для эксплуатации в уличных условиях.

Цилиндровые замки аккуратные по размеру и весу, рациональны по конструкции: достаточно поменять сердцевину устройства (личинку), оставив замок прежним. Эти запорные устройства плохо переносят издержки погоды (заморозки, влагу, пыль, сор), поэтому требуют отдельного ухода: специальной ниши от соринок и регулярной обработки специальной смазкой в холодный период.

Накладные замки пользуются повышенным спросом. По доступной цене можно приобрести необходимое устройство высокого качества.

Кодовые

Очень популярен в настоящее время кодовый замок на калитку, который невозможно выломать или вскрыть отмычкой. Устройство открывается при правильном наборе шифра, который можно менять сколько угодно раз. В ключах и дубликатах нет необходимости.

Реечные

Состоят из засова, который движется по петлям при открывании и закрывании замка. Прочны и долговечны, но из-за простоты конструкции ключ можно легко подделать. Кроме того, ключи к реечному замку очень громоздки и их неудобно носить с собой.

Врезные замки

Устанавливается внутрь торца калитки, имеет малые габариты, огромный выбор конструкций и моделей. Сам по себе замок удобный и надежный в работе, но абсолютную защиту от взлома не обеспечит.

Электромеханические

Существуют накладные и врезные варианты. Работают от электричества или автономного питания. Превосходная система как в эксплуатации, так и по уровню защиты от взлома. Электромеханический замок на калитку при закрывании выдвигает мощные стержни, которые надежно блокируют вход на территорию от непрошеного проникновения.

Дистанционное управление данной модификации позволяет впускать посетителей с помощью кнопки. Открывать замок можно электромагнитным ключом (типа домофонного), набором кода или механическим способом в случае долгого отсутствия электричества.

Солидная цена не является недостатком, так как полностью соответствует функциональным возможностям устройства.

Электромагнитные

Рабочей частью электромагнитного уличного замка для калитки, в отличие от предыдущего типа, являются магниты. Эксплуатируется при наличии электроэнергии или автономного источника питания.

Чтобы вскрыть устройство, злоумышленнику потребуется преодолеть силу притяжения более полутонны. Есть особо мощные конструкции, в которых магнитная тяга вдвое больше. Устройство открывается специальным контактным ключом, на который срабатывает магнитное поле рабочего механизма.

Набор-комплект электромагнитного замка на калитку содержит:

замок с крепежом и планками;
блок питания для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии;
кнопку для дистанционного открывания калитки изнутри;
ключи (карта, брелоки);
контроллер для управления замком;
накладной считыватель информации (распознает ключ или карточку из комплекта).

Чтобы защитный узел не изнашивался, а его детали не смещались от резких ударов, при монтаже требуется дополнительно поставить доводчик.

Радиоволновые

Работают при помощи радиоволн по аналогии с автосигнализацией, имеют пульт управления на расстояние до 100 метров. Варианты конструкции разные: с ключом и без него (только с пультом). Схема устройства электронного замка на калитку имеет высокую степень надежности от взлома.

Как выбрать необходимую модель

Независимо от конструкции удачное запорное устройство должно иметь:

герметичность для сохранения работоспособности механизма (плотно закрытый корпус без широких щелей и прорезей);
устойчивость к минусовым температурам;
достаточную степень защиты;
возможность закрыть калитку ключом с обеих сторон.

Если необходимы надежные и одновременно недорогие замки, то можно подобрать навесные и накладные варианты. Электрические замки механического или магнитного исполнения позволит себе не каждый, но, потратившись однажды, хозяин дома не будет беспокоиться о защите своего жилища.

Установка замка

Несложно установить замок на калитку своими руками. Например, для монтажа накладного замка потребуются:

сварочный аппарат;
болгарка (универсальный инструмент для резки и шлифовки в данном случае металла);

Помимо инструментов, под рукой должны быть: металлическая перекладина (если она не приварена при изготовлении каркаса калитки), стальная пластина 3 мм (для ответной планки), треугольник, маркер.

Монтаж запорного устройства зависит от конструкции и материала калитки. Как установить замок на калитку из профнастила? Для накладного запорного механизма сначала нужно приварить поперечную планку (если ее не было изначально) на высоте 1 м от земли. Она будет служить местом крепления замка.

Одно из крепежных отверстий нужно разметить на уровне поперечины. Само устройство может находиться под планкой или над ней. Приложив замок к внутренней стороне калитки, намечают маркером места для остальных отверстий. Далее сверлят необходимые отверстия для замка, ручки, запирающего стержня (ригеля).

Для монтажа ответной части на опоре намечают отверстия под ригель. при этом должна быть закрыта, а запорный механизм открыт. Затем наваривается планка и на ней сверлят необходимые пазы.

Чтобы установить врезное запорное устройство, нужно предварительно изготовить короб (нишу) из металлического профиля или уголка, который защитит замок от дождя, снега, загрязнений и пыли. Подготовленный короб приваривают к каркасу калитки.

Следующий шаг – разметка будущего паза для врезки замка и крепежных отверстий. Вырезанный болгаркой паз и просверленные отверстия зачищают.

Размещают уличный замок для калитки в готовой нише, крепят саморезами и проверяют его работу в действии. Если замок не заедает, то вставляют ручки с соединительным стержнем и закручивают болтами. Для подстраховки снова проверяют работу замка на отсутствие перекоса. Завершающее действие – обработка запирающего устройства специальной смазкой, закрытие короба.

Правильный выбор замка на калитку из профнастила, грамотная и аккуратная его установка надежно защитит жильцов, обеспечив им спокойствие и моральный комфорт.

Как выбрать электрозамок для калитки - видео

Любой владелец частного дома желает обезопасить свой двор от проникновения злоумышленников. И решающим моментом в этом вопросе является правильный выбор замка на калитку. Они бывают разными – от старых добрых навесных и врезных замков до сложных охранных систем. Наиболее популярным вариантом сегодня является электрозамок на калитку. Эта статья расскажет вам об особенностях выбора и эксплуатации таких устройств.

Преимущества и недостатки электрозамка

Прежде всего, давайте разберемся в принципах работы электроуправляемого замка. Снаружи устройство открывается ключом (магнитным или обычным), а изнутри – либо кнопкой, находящейся на внутренней стороне двери, либо удаленно, с помощью домофона.

Важными деталями в устройстве электрозамка являются два ригеля – взводящий и рабочий. Когда дверь закрывается, первый взводит пружину, а второй – входит в часть замка, называемую ответной. При этом дверь запирается, и открыть ее, просто потянув за ручку, становится невозможно. Когда же нам надо отпереть калитку, с помощью кнопки на соленоид электромагнита в замке подается электрический сигнал, фиксатор пружины сбрасывается, а рабочий ригель под ее действием втягивается обратно в замок.

Современный электрозамок на калитку обладает следующими «плюсами»:

чтобы открыть дверь, нет необходимости выходить на улицу (если у вас установлен электрозамок на калитку с домофоном);
магнитные ключи сложно подделать;
устойчивость к влиянию окружающей среды позволяет продлить срок службы замка;
электрозамки обеспечивают высокий уровень безопасности вашего жилища.

К недостаткам электрозамка на калитку отнесем, прежде всего, сложность в монтаже (установка такого замка должна проводиться только опытным специалистом), а также зависимость от подачи электропитания и высокую стоимость самого устройства.

Вместе с тем, существует несколько разновидностей электроуправляемых замков:

Также отметим, что для корректной работы устройства требуется, чтобы управляющее напряжение находилось в пределах 12 В, а сила тока – от 1,2 до 3 А в зависимости от модели замка.

Статьи по теме:

Надувной двуспальный матрас

Большинство из нас сталкивались с ситуацией, когда надо срочно организовать дополнительное спальное место. И лучше всего с этой задачей справляются надувные матрасы – удобные в использовании и хранении. Статья расскажет о надувных двуспальных матрасах.

Опасная бритва со сменными лезвиями

Бритвенные принадлежности – один из традиционных вариантов подарка для мужчины. Но не советуем вам в сотый раз дарить пену для бриться, обратите внимание на что-то более оригинальное. К примеру, в последние годы резко возросла популярность опасных бритв со сменными лезвиями.

Строительный нож со сменными лезвиями

В процессе стройки или ремонта мы нередко прибегаем к помощи ножа. И конечно же, хочется, чтобы под рукой всегда был удобный, надежный и острый инструмент. Всем этим требованиям в полной мере отвечают строительные ножи с выдвижным лезвием. Подробнее о них читайте в статье.

Домофоны для частного дома

Вряд ли найдется человек, абсолютно равнодушный к вопросам безопасности своего дома. Поэтому разнообразные замки, охранные системы и домофоны пользуются популярностью и среди жителей многоквартирных домов, и среди владельцев усадеб. В статье мы расскажем о домофонах для частного дома.

Компания по производству дверной фурнитуры — надёжный и проверенный изготовитель качественной фурнитуры для дверей. С помощью опыта, набранного при работе с производителями дверной фурнитуры зарубежных и отечественных образцов, у компании Кодовые замки МЕТТЭМ появилась возможность создавать фурнитуру идеального качества.

Кодовые замки МЕТТЭМ Категории товаров: Продукция производится одновременно в нескольких ценовых категориях, это даёт клиентам возможность выбирать оптимальный для них товар. 1. Экономический – недорогой вариант с красивым оформлением.

2. Стандартный – изделия отличного качества с привлекающим дизайном. 3. Премиум – изящная и безупречная продукция с качественными защитными механизмами и эксклюзивным оформлением.

Компания Кодовые замки МЕТТЭМ

предоставляет огромный выбор дверной фурнитуры, с огромным количеством продукции отличного качества и несколькими товарными группами. Кодовые замки МЕТТЭМ Преимущества изделий от компании Кодовые замки МЕТТЭМ перед продукцией других производителей: Фурнитура от компании Кодовые замки МЕТТЭМ это в первую очередь качество и надёжность – главные характеристики, обеспечивающие долговременное пользование товарами.

При изготовлении дверной фурнитуры, используются лучшие современные технологии, годы наработанного опыта, а также материалы исключительного качества. Компания производит фурнитуру согласно стандартам европейского качества, что позволяет удовлетворить требования современных клиентов сполна, а именно в таких запросах, как: 1. Доступная цена – фирменные изделия поступают в продажу без % наценки и комиссии.

2. Хороший ассортимент – каталог товаров состоит из самых разнообразных изделий: от простой лаконичной фурнитуры до эксклюзивных дизайнерских элементов. 3. Материал идеального качества – при выполнении продукции используются металлы лучшего качества: латунь, сталь лучших марок, а также медь и другие сплавы. Наша

Предназначена она к установке на металлические и деревянные двери там, где не требуются высокие охранные свойства, а запирание необходимо больше для галочки, от проходящих мимо бездельников.

Поэтому рассматриваемое запирающее устройство популярно в таких местах, как подъездные двери, двери общественных сортиров, беседки, подсобки и т.д.

Обращаем ваше внимание, что при всех достоинствах этого замка, охранные свойства его откровенно невысокие. Поэтому ставить его на неохраняемые ответственные помещения единственным замком не нужно.

Ещё один важный момент: замок собран под двери внутреннего открывания и на двери внешнего открывания установлен быть не может.

Завод в паспорте заявляет, что есть модификация, которая может устанавливаться на двери наружного открывания. Но мы, честно говоря, подобного не встречали.

Взведение защелки в рабочее положение происходит при захлопывании двери.

При этом крайне важно установить на дверь ответную часть ЗКП, которой он комплектуется.

Запирающая защелка замка состоит как бы из двух частей: взводной и запорной. При защелкивании двери взводная часть защелки, при правильной установки замка, упирается в ответную планку и утапливается в корпусе. В этот момент запорная часть защелки нагружается усилием пружины, которая также тащит эту часть в корпус.

Но зайти ей мешают стопорные пластины, которыми собственно и обеспечивается код.

Для открывания ЗКП нужно одновременно зажать цифры установленного кода. По умолчанию с завода ЗКП собирается с кодом 38.

Изнутри кодовый замок меттэм управляется простым перемещением ручки, как задвижка.

Крепление защелки осуществляется как на отверстия фронтального крепления, так и на торцевые отверстия.

Помимо этого важно закрепить ответную часть, именно ту, которая идет в комплекте.

Подчеркнём, что правильная установка рассматриваемого кодового замка – занятие откровенно сложное. Важно не только расположить все на одном нужном горизонтальном уровне, но и правильно рассчитать расстояние между подвижным замком на полотне и неподвижно закрепленной ответкой.

Бывает так, что у двери зазор между полотном и коробкой огромен изначально.

И после установки этого запирающего устройства защелка просто недотягивается до предназначенного отверстия, то есть не фиксирует дверь. В руководстве по эксплуатации производитель пишет, что зазор между корпусом и ответкой не должен превышать 3-х мм.

А бывают ситуации ровно обратные, когда между коробкой и полотном очень малое расстояние.

И закрепив ответку с замком, дверь перестает закрываться, потому что торец замка просто упирается в ответку.

Не редко встречается ЗКП, установленный на уличной калитке частного дома.

Открытый всем дождям, ветрам и невзгодам. От владельцев этих замков можно услышать отрицательные отзывы, типа замок плохой и часто ломается.

Повторяем из раза в раз: не существует герметичных замков, которые хорошо будут работать в мороз. Куски льда не дадут ему нормально работать и резко сократят его срок службы. Исключите прямое попадание влаги на корпус, и все будет хорошо.

А так, качество ЗКП — отличное.

При правильной установке и соблюдения условий эксплуатации эти защелки работают долгие-долгие года.

Кстати, ещё одно важное замечание. Кодовый замок меттэм – это одно из немногих запирающих устройств, которое можно и нужно периодически смазывать.

Потому что мелких кодовых элементов в замке нет. Все детали – это достаточно громоздкие пластины. И при этом каждая из них нагружена усилием мощных пружин.

Поэтому смазка в данном случае снизит силы трения между сопрягаемыми деталями и увеличит срок службы защелки.

Инструкция по смене кода

Кодовый замок меттэм с завода собирается под число 38.

То есть для того, чтобы открыть сейчас такой замок, нужно его взвести и одновременно нажать две средние клавиши.

Давайте научимся менять код этого замка.

Для этого нам необходимо открутить четыре винта задней крышки.

Итак, кодовая комбинация замка задается десятью пластинами одинаковой формы.

Каждая пластина находится под одной из десяти клавиш, каждая из которых соответствует конкретной цифре относительно накладки с цифрами.

Каждая пластина может быть установлена в двух положениях. В одном положении она включит цифру под собой в кодовую комбинацию, в другом положении – исключит.

Что это значит?

Сейчас на замке установлена комбинация из двух цифр 3 и 8

Эти цифры находятся в середине каждой горизонтали.

И если сейчас внимательно посмотреть на кодовые пластины, то можно увидеть, что все они имеют скос. Но лишь у двух цифр этот скос смотрит внутрь замка. Как вы уже догадались, эти пластины соответствуют цифрам 3 и 8.

У всех других пластин скос смотрит от замка.

Поэтому для смены кода эти пластины нам необходимо поменять местами.

С целью обеспечения повышенного уровня секретности, по рекомендациям производителя, нужно включить в код не менее трех цифр.

Сегодня я опишу и разберу на части кодовый замок российской компании МЕТТЭМ, модель замка ЗКП-1 (он же ЗКП-30).

Замок кнопочный (его еще называют защелкой), механический. Он в модернизированном виде повторяет те замки, которые изготавливались еще в СССР (компания МЕТТЭМ основана в 1992 году на базе завода Молот, г.

Балашиха).

Итак, основательно сделанный, из крепкой стали корпус замка покрыт… не знаю как точно называется эта окраска (может быть — молотковая эмаль?), На внешнюю сторону двери выступают только десять стальных кнопок и пластина толщиной 2 мм, на которой выбит логотип производителя и цифры.

Открытие производится одновременным нажатием трех кнопок. Код можно изменять.

С обратной стороны накладной выступ и ручка, для открытия замка изнутри.

Язычок замка сдвоенный внешний квадратного сечения, внутри еще один подвижный — круглого сечения.

Приступаем к разборке МЕТТЭМ ЗКП-1.

Снимаем пластину с выбитыми номерами.

Переворачиваем замок и откручиваем четыре винта защитной крышки и снимаем ее вместе с рычагом ручного открытия.

Этот блок имеет плоские пружины, которые давят на кодовые пластины, а те в свою очередь давят на кнопки.

Под этой пластиной видим прорези кодирующих пластин — это так называемые цугали или сувальды.

Вытаскиваем их. Смена кода производится сменой комбинации этих пластин (перетасовкой).

Переворачиваем замок и откручиваем два кнопочных блока.

Их корпуса изготовлены из алюминия, или какого-то алюминиевого сплава. Кнопки — стальные цилиндры с шляпками.

В крышке замка под кнопочными блоками также прорези под цугали.

Крышку теперь ничто не держит, снимаем ее и заглядываем во внутрь.

Внутри видим ригель и две П-образные направляющие.

Ригель состоит из пальца защелки, он находится внутри обоймы (языка), ползун ригеля — в нем двигается хвостовик защелки.

По центру ригеля шпилька — шпилька с гайкой, она двигается в прорези ползуна ригеля. Далее фотографии последующей поэтапной разборки замка ЗКП-1…

Чертеж замков ЗКП-1 и ЗКП-2

На этом разборка кодового замка МЕТТЭМ ЗКП-1 закончена.

Можно все это дело смазать и собрать назад — но я разбирал в один конец…

Изделие, на мой взгляд, качественное, надежное, сохранившее хорошие советские традиции, как то «сделано на века»…

Электромеханический, кодовый, автономный замок Cisa-Nimeo

Электромеханический замок Cisa-Nimeo предназначен для использования в общественных помещениях, таких как офисы, производства, учебные учреждения и везде, где требуется разноуровневый системы контроля доступа.

Основа замка заключается в микро контроллере последнего поколения, который позволяет не только управлять замком с помощью кода, карты и радиопульта, но и создавать отдельные группы пользователей с персональными кодами и электронными картами. С помощью этой функции, в случае необходимости, можно стирать из памяти замка определенную карту или код, а так же заменить их на новые.

В обычных электронных замках это не доступно и при необходимости удалить одну карту приходиться удалять все.

Замок на калитку - выбор лучших современных моделей и варианты их грамотной установки (85 фото)

Особый интерес Cisa-Nimeo представляет там, где нет возможности подведения электричества для работы обычного электронного замка. Автономное питание обеспечивается за счет 4 батареек типа АА со сроком службы до 12 месяцев.

Характеристики замка :

Тип замка: электронный
Тип установки: врезной
Способы открытия: по коду, по карте, радио пульт, мех.
Количество цифр в коде: от 6 до 12
Количество регистрируемых карт: до 50
Тип карты: Em marine 125 kHz
Открытие по коду: да
Открытие по пульту: да (оплачивается отдельно)
Открытие механическим ключом: да
Открытие картой: да
Подсветка дисплея: да
Допустимая толщина двери: от 40 до 70 мм
Допустимая влажность: от 40% до 80%
Рабочая температура: -15°С до +50°С
Питание: DC 6В (АА алкалиновые батарейки, 4шт.)
Срок службы батарей: 1 год (10 открываний в день)
Размеры внутренней части замка (ШхВхТ): 69,5х161,5х80,3 мм
Размеры наружной части замка (ШхВхТ): 69,5х161,5х91.9 мм
Доступные цвета: Античная бронза, никель
Материал изготовления: сталь, цинк, ABS-пластик
Страна производитель: Италия

Врезная часть замка

Корпус с раздельной защелкой и выдвижным ригелем.

Основная область применения – установка в металлические и деревянные двери взамен старого замка со схожими размерами.

Корпус с защелкой «Compact»

Основная область применения – установка в межкомнатные двери на новое место или взамен старого со схожими размерами.

Цена замка с установкой — 24000 руб.
Контроллер с 1 радио пультом — 7000 руб.
Дополнительный пульт — 1500 руб.
Карта — 100 руб.

Как установить кодовый замок на калитку?

После окончания возведения забора у каждого хозяина возникает вопрос, как обезопасить собственную территорию, прилегающую к дому.

В связи с этим, многие начинают задумываться об установке хорошего и достаточно качественного замка на калитку. К данному вопросу, нужно отнестись серьёзно, ведь это очень важно для безопасности всех проживающих в этом доме.

Изначально стоит понимать, что надёжный замок обязательно будет иметь довольно высокую себестоимость.

Кодовые замки. Особенности

Такие защитные устройства сегодня достаточно популярны среди большинства покупателей. Есть несколько типов кодовых замков.

✔ Механический замок .

В этом варианте, злоумышленникам не удастся взломать замок, ведь у него нет замочной скважины. Однако если владелец дома забудет код, то открыть подобное устройство не получится. Устанавливается механический кодовый замок на калитку. Это устройство имеет свойство защёлкиваться в автоматическом порядке.

✔ Электромеханический замок — это комбинированный вариант защитного устройства.

Данный вид замка считается усложнённым, поскольку он оборудован механическими приводами, работающими от электроэнергии. Этот вид более надёжный.

Существуют врезные и накладные замки. Накладной вариант представляет собой простое накладное устройство только с наличием кнопки, во время нажатия на которую замок будет открываться. Есть возможность поставить блокировку на такой замок и тогда калитка будет всё время открытой.

Помимо всего этого в подобных устройствах присутствует механизм, за счёт которого можно открыть калитку простым ключом.

✔ Электронный вариант замка программируется на какой-то определённый набор цифр. Если правильно набрать код, то дверь откроется.

Монтаж кодового замка

Можно самостоятельно установить кодовый замок на калитку . Самое главное при этом, иметь инструкцию к защитному устройству. Таким образом, работа облегчится.

Важно также заранее подготовить требуемые инструменты для установки замка.

Порядок действий

✔ Сначала прикладывается основная часть замка, а потом его дополняющая часть к полотну калитки.
✔ Обратная часть крепится к калитке шуруповёртом.
✔ Вводится запирающий ригель в ответную сторону замка.

Выбор и установка электрозамка на ворота, домофон и калитку

Просверливаются отверстия для клавиатуры и ригеля.
✔ Замок и ручка крепится с помощью шурупов. В конце обязательно стоит прикрепить крышку на замок и проверить, как он справляется со своей работой.

Как переставить код на кодовом замке. Как выставить кодовый замок?

Кодовые замки обеспечивают высокий уровень безопасности помещения, поскольку их достаточно сложно взломать и тем более открыть найденным ключом или специальной отмычкой.

Благодаря развитию новых технологий такие устройства с каждым годом становятся не только надежнее, но и доступнее . На сегодняшний день большинство подъездных дверей многоквартирных домов оборудованы кодовым замком. Владельцы офисных зданий также оценили по достоинству удобство механизмов с возможностью открывания двери уникальным кодом.

Обеспечить высокий уровень секретности удалось за счет возможности смены кодовой комбинации. Изменение пароля на замке может потребоваться в различных ситуациях.

К примеру, после проведения ремонтных работ стоит сменить код, чтобы ограничить доступ рабочих, которым была известна прежняя комбинация. Также рекомендуется периодическая смена кода каждые 3–5 месяцев , поскольку на кнопках замка могут оставаться характерные потертости, что позволит злоумышленнику подобрать правильную комбинацию цифр.

Типы кодовых замков и способ смены кода

На сегодняшний день существует несколько типов кодовых замков, которые отличаются по степени секретности и принципу работы.

Рассмотрим, как осуществляется смена кода на каждом из типов замков.

Механические кодовые замки . Этот тип устройств считается устаревшим, но, тем не менее, его все еще часто можно встретить. Для смены кода на замке с механическими кнопками потребуется частично разобрать корпус, чтобы получить доступ к специальным пластинам.

Каждая из пластин отвечает кнопке на наборной панели и имеет небольшой скос с одной из сторон. Вынув пластину и установив ее скосом к центру замка, соответствующая кнопка становится частью кода.

Электромеханические и электронные кодовые замки . Такие устройства более практичны и пользуются большой популярностью за счет возможности интегрирования в общую систему контроля доступа.

Электромагнитные кодовые замки можно встретить практически во всех многоквартирных домах, а в последние годы они стали пользоваться спросом и у владельцев загородных коттеджей, где устанавливаются на входную калитку.

Смена кода на электромеханические или электронные замки может осуществляться двумя способами , это зависит от выбранной модели:

С помощью кода , переводящего устройство в режим программирования.

Специальный код позволяет перевести замок в режим смены кодовой комбинации, после этого необходимо ввести новый код. Вернув замок в стандартный режим работы, необходимо убедиться в его работоспособности с новой числовой комбинацией.

С помощью специального ключа .

Такие модели оснащаются специальным ключом, он позволяет перевести замок в режим, при котором возможна установка нового кода. Остается лишь ввести другую комбинацию цифр, вынуть ключ и проверить работоспособность устройства.

Независимо от типа кодового замка смена секретной комбинации цифр осуществляется в течение 5–7 минут и не требует особых навыков, но, если эта процедура показалась сложной, лучше обратиться за помощью к специалистам.

В настоящее время практически все производители багажа устанавливают на свои изделия кодовые замки: навесные, встроенные, да любые, главное, чтоб Ваши вещи находились в сохранности.

Установка электрозамка своими руками

И очень часто путешественник сталкивается с проблемой: а как установить код на чемодане? Хорошо, если в чемодане есть инструкция, а если ее нет? Что делать в таком случае? На самом деле это совсем не сложная и быстрая процедура.

У любой модели изначальный заводской код – 000 (три нуля).

Вы можете оставить эту комбинацию, а можете установить свою. Осталось только определить тип замка.

Как установить код на чемодане: встроенный замок

У Вас пластиковый полипропиленовый чемодан на защелках ?

Тогда в большинстве случаев замок устанавливается так:

Откройте чемодан и убедитесь, что у Вас стоит заводской код – три нуля
Внизу кодового замка (либо с внутренней стороны, в зависимости от модели) располагается плашка (или металлический рычажок), которую необходимо переместить из положения А в положение В (обычно снизу вверх)
Удерживая плашку/рычажок, установите желаемую комбинацию, например 234, и верните плашку/рычажок в исходное положение.
Код установлен!

Поликарбонатовые или тканевые чемоданы обычно оснащены навесным или встроенным кодовым замком. Для них инструкции довольно похожи.

Встроенный кодовый замок:

Надавите на большую кнопку PUSH для того, чтобы бегунки выскочили из замка
Проверьте, чтобы комбинация цифр соответствовала трем нулям (000)
Найдите с боковой стороны замка маленькую кнопочку блокировки кода, она практически невидима и обычно располагается с той стороны, на которой находятся бегунки
Возьмите карандаш или ручку и утопите кнопку блокировки внутрь.
Удерживайте ее в нажатом состоянии
Наберите желаемую комбинацию цифр
Уберите карандаш с кнопки блокировки и нажмите на большую кнопку PUSH. Готово!

Как установить код на чемодане: навесной замок

Ну и последняя модификация замка - это навесной кодовый замок .

Снимите замок с чемодана и выставите изначальную комбинацию три нуля – 000
Поверните дужку замка на 90 или 180 градусов, тогда Вы увидите, что там есть углубление, в которое необходимо вдавить эту дужку и удерживать в нажатом положении
Наберите свой уникальный код, поворачивая колесики, начиная с верхней цифры
Отпустите дужку и верните ее в исходное положение.
Ничего сложного!

И еще, постарайтесь не забывать установленный Вами код. Пусть комбинация цифр ассоциируется у Вас с чем-то важным, тогда Вы точно избежите ненужных хлопот! На крайний случай можно записать код замка и спрятать его в надежное место.

Удачного путешествия!

Сегодня в рамках данного материала Вы узнаете как поменять код на кодовом замке входной двери в подъезде. Тему будет поддерживать специалист по открыванию дверей без ключа, Алексей. Это пока единственный репортаж от первого лица, но скоро будут и другие если тема будет актуально.

Кому покажется, что данная тема- Как поменять код на кодовом замке, не до конца раскрыта или кому-то, что-то непонятно, оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях.

Алексей, обязательно ответит.

И так, здравствуйте дорогие посетители строительного сайта umnyestroiteli.ru. Меня зовут Алексей и сегодня в рамках данной статьи, я попытаюсь объяснить, как поменять код на кодовом замке, поставленный в самом начале установщиком двери.

Код будем менять на кнопочном механическом замке. Ну а для начала давайте разберёмся для чего его менять.

Для чего менять код на кодовом замке?

Обычно кодовый замок выпускают со стандартными настройками.

Код замка состоит всего лишь из двух цифр и на первом этапе, он может быть 38 или 78. Но, хорошая фирма, оказывающая услуги по установке входной двери в подъездах, меняет этот код на более сложный. Который будет иметь трёхзначный цифровой код, который в последствии будет сложнее подобрать!

Во втором случае, код кодового замка, меняют по прошествии некоторого времени, так как кнопки кодового замка, от постоянного прикосновения окисляются и становится понятно, какие кнопки нажимать.

Ну и пример окислённых кнопок кодового замка, на фото ниже.

Данная фотография показывает, что код на кодовом замке входной двери, пора менять! Но при установке кодового замка, с обратной стороны входной двери, в целях безопасности демонтажа сердцевины замка, буквально все специалисты, запаивают его металлическим листом.

Как на фото ниже.

Так что дорогие мои, эту заслонку нам придётся срезать, что бы поменять пресловутый код.

Как поменять код на кодовом замке.

Давайте для начала его разберём. На обратной стороне замка, есть четыре шурупа, которые стоит выкрутить.

Выкрутив эти шурупы, автоматом снимется крышка, за ней и будут нужные нам детали, которые называют сувальды.

Эти сувальды при нажатии замка ходят туда сюда и на них есть ограничители, в первом случае это срезанные бока сувальд, во втором случае это ямки в верху сувальды. Они на фото ниже, выделены оранжевым цветом.

Эти сувальды можно доставать из замка и вставлять обратно, развернув зеркально.

Ну немного более подробно.

В первом случае сувальды имеют выемку, которые повёрнуты в сторону от замка, а во втором случае, сувальды имеют на своей верхней части срезы, которые в свою очередь, так же повёрнуты от замка. На первом фото показано и выделено оранжевым цветом, те сувальды которые на данный момент задают код кодового замка.

Их нужно вынуть и поставить в нормальное положение. После вынуть те сувальды которые нам нужны в коде и повернув зеркально, что бы они смотрели во внутрь замка, установить обратно.

Для того чтобы сменить код, нам достаточно нужные нам сувальды, повернуть во внутрь замка, а старые повернуть так, что бы смотрели наружу!

Всем спасибо и удачи!

Что непонятно по материалу, спрашивайте в форме комментариев.

Ну а на по следок, интересное.

http://www.umnyestroiteli.ru

Инструкция по применению

Вы купили новый чемодан с кодовым замком и не знаете, как правильно выставить свою комбинацию?
Не переживайте, этот вопрос возникает у каждого второго путешественника после покупки.

Сразу успокоим, что ничего сложного в этой процедуре нет. Достаточно пары минут, и Ваш чемодан станет неприступной крепостью для всех, кроме его законного владельца.

У любой модели заводской код открывания замка изначально выставлен тремя нулями – «000».

Для фиксированного кодового замка :

Важно – не отжимайте кнопку / не меняйте положение рычажка до того, как закончите набирать цифры.

Это может привести к установке неверного кода.

Для навесного кодового замка :

Ну вот, ваш личный код установлен! Теперь самое главное – это запомнить сохраненную комбинацию цифр!

Выбирайте число, которое вы точно не забудете. Это могут быть цифры Вашего дня рождения, почтового индекса или просто Ваше счастливое число.

Если вы забудете установленный код, то открытие чемодана может стать большой проблемой.

Придется либо долго и упорно перебирать все возможные числовые комбинации, либо нести чемодан в гарантийную мастерскую и просить помощи у специалистов.

Это не так страшно, если вы только собираетесь в поездку. А если вы в другой стране, и все ваши вещи заперты внутри? Лучше подстраховаться и записать цифровой код, спрятав его в надежное место.

«Если у вас один ключ в кармане, значит ваш ключ от квартиры, а вы — большой начальник! Если у вас два ключа на связке, значит у вас есть кабинет, а вы — офисный работник! Если у вас три ключа и более, значит вы — начальник склада!» Народная мудрость.

Носить в кармане большую связку ключей от замков доставляет большое неудобство. Особенно это проявляется не зимой, а летом. В тот сезон, когда на человеке меньше одежды, а значит и меньше карманов. А если связка ключей большая, то она под своей тяжестью способна протереть карманы до дыр. Чтобы карманы не протирались, используют различные ключницы, но ключницы увеличивают габариты связки ключей, что доставляет не только неудобство.

Оттопыривание карманов выглядит некрасиво. Женщинам в этом плане больше повезло, чем мужчинам, ведь у них есть «безразмерные» дамские сумочки. Чего там только не найдёшь? Для разгрузки своих карманов мужчины используют барсетки.

Но барсетка также представляет некоторое неудобство – одна рука постоянно занята переноской.

А что делать, если количество людей работающих в офисном помещении много?

Идти до ключника и делать большое количество дубликатов! Есть и другой способ: Установить на входную дверь кодовый замок.

В магазинах продается большое количество механических кодовых замков, но у них имеются недостатки. Кнопочные замки имеют слабую степень защиты – код легко подбирается.

Замки с колёсиками неудобны в использовании – сначала необходимо установить все колёсики на необходимые цифры, открыть замок, а потом опять крутить колёсики, чтобы «сбить» кодовую комбинацию.

Наиболее удобный в использовании – электронный кодовый замок.

В интернете имеется много разных схем кодовых замков, но покопавшись в глобальной сети, я обнаружил, что все схемы кодовых замков, выполненные на одной, или двух микросхемах имеют слабую защищённость от взлома, которые, при условии легко вскрываемой кнопочной панели можно открыть с помощью обыкновенной цешки, мультиметра, или логического пробника.

Конечно, можно собрать простейшую схему, но к ней должна прилагаться «чугунная» кнопочная панель, чтобы невозможно было добраться к проводам. Я предлагаю вам схему электронного кодового замка, которому «взламываемая только болгаркой» кнопочная панель не нужна. Если что и сломают, так только панель. Но по чугунной панели тоже можно один раз приложиться тяжёлым предметом, выведя её из строя. В течение пятилетней эксплуатации предлагаемый кодовый замок показал высокую надёжность – ни разу не ломался и высокую защищённость от взлома.

Вид кодового замка с наружной стороны двери вы видите на фотографии – это только лёгкая кнопочная панель. Вид кодового замка с внутренней стороны двери изображён ниже.

Предлагаемый электронный кодовый замок выполнен на двух КМОП микросхемах 561ЛА7 и одной 561ЛЕ5, имеет низкое энергопотребление от сети — около 2 миллиампер на вторичной обмотке трансформатора в дежурном режиме.

При питании от аккумуляторной батареи, ток потребления измеряется единицами микроампер. Таким образом, кодовый замок питается от промышленной сети, а при её пропадании – от аккумуляторной батареи напряжением 12 вольт. При наличии промышленной сети 220 вольт, аккумуляторная батарея подзаряжается, а при отсутствии промышленной сети, является источником питания замка.

Принципиальная схема электронного кодового замка представлена на рисунке.

В исходном состоянии вся схема, кроме источников питания обесточена. Узел, собранный на транзисторах VT1-VT3, предназначен для подачи питания на электронный узел набора кода, на ограниченное время необходимое для набора кода (порядка 10…15 секунд).

Подача питания производится нажатием кнопки «,». Эта кнопка не является кодовой. Ограничение времени подачи питания предназначено для того, чтобы в режиме ожидания электронная схема замка не потребляла энергию. Поэтому, если держать эту кнопку нажатой, то и питание на схеме будет присутствовать постоянно, а пропадёт через 15 секунд после отпускания кнопки «,».

Цифронаборник кода SA1 – кнопочная панель, выводится за пределы замка и соединяется со схемой замка с помощью двенадцати тонких многожильных проводников.

Панель установки кода SR1 предназначена для установки кода замка. В качестве панели используется панель установки фиксированных частот радиостанции Р-140, или радиоприемника Р-155, где применяются специальные штекера. Возможно, вместо наборной панели использование других способов коммутации.

После установки определённого кода, панель установки кода SR1 закрывается специальной крышкой и опечатывается мастичной печатью.

Таким образом, при уходе из помещения можно проконтролировать, что ваш код никто не подсмотрел. В противном случае, открыв крышку, его можно быстро поменять и заново опечатать крышку.

На принципиальной схеме изображена установка кода замка «3052». На фотографии панели – «5491».

Как вы поняли, код набора – четырехзначный, (не считая кнопки подачи питания «,»). Набор кода осуществляется последовательным нажатием кнопок. Если кнопки будут нажаты не в установленной последовательности, то замок не откроется.

Допускается одновременное нажатие всех четырёх кнопок кода, но в любом случае срабатывание исполнительного механизма произойдёт на время, ограниченное временем заряда конденсатора С7, равное 1 секунде. Конденсаторы С5-С6 ограничивают время необходимое для набора кода.

Если в течение 10 секунд код не будет набран, то тогда исполнительное устройство не сработает и набор кода необходимо повторить сначала.

Схема, собранная на элементах микросхемы D3 предназначена для исключения несанкционированного подбора кода замка. При нажатии любой из шести «неправильной» кнопки, одновибратор D3.2- D3.3 блокирует набор кода и исполнительный механизм на 15 секунд. Это время определяется номиналами элементов С9 и R17 и временем подачи питания от узла питания.

После этого, чтобы открыть замок необходимо выждать не менее 15 секунд и правильно набрать код. Если очередной раз будет нажата «неправильная» кнопка, замок снова заблокируется на 15 секунд. Если, во время блокировки, без выжидания 15-ти секунд злоумышленник подаст питание на замок кнопкой «,» , то блокировка продлится ещё на 15 секунд. Узел самоблокировки значительно усложняет попытки подбора кода.

В нашем случае на наборном поле SR1 принципиальной схемы установлены «неправильные» кнопки – 1, 4, 6, 7, 8 и 9.

В случае самоблокировки замка, отсутствуют какие либо слышимые, или видимые признаки, поэтому злоумышленник об этом не знает, что не позволяет ему определить «неправильные» кнопки. Определить, что кодовый замок стал на самоблокировку по наличию, или отсутствию напряжения на контактах вскрытой наборной панели любыми электронными приборами также невозможно.

При наборе правильного кода исполнительная контактная группа реле Р1 подает питание на исполнительное устройство замка (электромагнит или двигатель).

Время подачи питания определяется ёмкостью С7 и составляет приблизительно 1 секунду. Для регулировки времени подачи питания на исполнительное реле вручную (длительностью нажатия последней кнопки установленного кода), но не более 2 секунд, необходимо отключить резистор R12 от вывода 4 элемента D2.4, и подключить его на общий провод схемы.

Электромеханический замок для калитки: гарантия безопасности и комфорт

Микросхемы 561ЛА7 заменимы на 176ЛА7, или импортный аналог CD4011. Микросхема 561ЛЕ5 заменима на 176ЛЕ5, или импортный аналог CD4001. Транзисторы VT1-VT3 – типа КТ361, или КТ3107 с любой буквой. Транзистор VT4 – типа КТ315, или КТ3105 с любой буквой. Транзистор VT5 – типа КТ815 с любой буквой.

Вторичная обмотка трансформатора Т1 рассчитана на 12 вольт. Трансформатор Т1 выбирается достаточной мощности, обеспечивающей срабатывание исполнительного устройства, диоды VD3-VD7 любые выпрямительные, так же должны обеспечивать достаточный ток нагрузки исполнительного устройства.

Диоды VD8-VD20 – любые маломощные импульсные. В качестве аккумуляторной батареи оптимально использовать малогабаритную щелочную батарею, используемую в источниках бесперебойного питания. Вся схема, кроме цифронаборника, исполнительного устройства, аккумуляторной батареи и трансформатора питания размещена в пластмассовом корпусе размерами 10х14 см.

Кодовый замок можно использовать и без аккумуляторной батареи, если его использовать в составе замка, который также открывается ключом. Я сделал именно так. Ключ от одного нашего рабочего помещения находится у вахтера в тубусе. У меня на связке и моих коллег ключа нет.

Это помещение мы открываем с кода, но если пропадает свет, то берём ключ из тубуса. Чтобы при отсутствии света после вскрытия помещения не бегать к вахтёру, в сейфе дополнительно лежит резервный ключ.

В качестве исполнительного устройства я использовал привод отпирания и запирания замков дверей автомобиля, подцепив его на цепочке к флажку обыкновенного накладного замка, который «умеет» захлопываться.

Этот замок, или ему подобный продается в любом хозяйственном магазине, а привод можно купить в любом автомобильном магазине. Корпус электронной схемы замка находится с внутренней стороны двери, непосредственно рядом с исполнительным устройством.

Цифронаборник кода SA1 сделан из клавиш старого отечественного калькулятора, декоративно размещён в корпусе, сделанном из мыльницы.

Он выведен за пределы замка с наружной стороны двери и подключен к электронной схеме таким образом, что исключает возможность подбора кода путём «электронного сканирования», или взлома с использованием измерительной аппаратуры. Это объясняется тем, что в каком бы состоянии замок не находился, на всех его контактах одинаковый потенциал. Никакие попытки прозвонки, или замкнуть контакты в поисках кода так же ни к чему не приводят.

Схема представленного кодового замка, как и любые другие электронные замки, может быть повреждена, путём подачи большого напряжения на контакты, вскрытой кнопочной панели, но замок при этом всё равно не откроется.

Печатную плату я вам, к сожалению, предложить не могу, потому что делал замок десять лет назад.

Накладной замок, используемый совместно с электронным кодовым замком, может быть легко вскрыт с помощью плоского предмета, засунутого в промежуток между дверью и косяком – ножом, или металлической линейкой.

Поэтому, устанавливая такой замок, обеспечьте условия, при которых это будет сделать невозможно – дверная рама и сама дверь должны быть крепкими, а зазор закрыт выемкой, предотвращающей доступ к язычку замка.

Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить "огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были "сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.

Электронный кодовый замок - принципиальная схема

Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO...Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8 . У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE , которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта - .

Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный "активатор” (актуатор)).

Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

О деталях кодового замка

Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603 . Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.

Теперь о конструкции замка

Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.

В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Блок питания устройства

Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV , LM317 , КР142ЕН8Б . Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.

Схема принципиальная БП РИП

Печатная плата БП РИП

В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).