Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

• По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
• По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
• На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
• По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

• высокая прочность и долговечность материала;
• низкая электропроводность;
• легкость монтажа;
• хорошая адгезия с бетоном;
• надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

• Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
• Молоток и зубило.
• Узкий шпатель.
• Уровень.
• Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
• Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять , то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

Электрификация дома является одним из главных этапов при создании идеальных условий для проживания. Но подвести электричество – это еще не значит, что все будет надежно. Много чего зависит от того, как проведен монтаж подрозетников в бетонной стене, или в гипсокартоне. Их еще называют установочными коробками. Без подрозетников невозможно сделать нормальные розетки, которые будут держаться даже при больших нагрузках. Давайте поговорим о том, какие работы нужно выполнять и что требуется для установки этих элементов.

Что такое подрозетники и их виды

Подрозетниками называют специальные коробки, выполненные из определенных материалов (пластик, металл и т.д.). Используются данные элементы при монтаже электрических точек (розеток) на стенах. Основной целью подрозетников является облагораживание отверстия в стене и при этом они делают его пригодным для дальнейшей установки розеток или выключателей.

Дополнительно подрозетники применяются также и при опускании или перемещении розеток как распределительная коробка. Это дает возможность максимально удобно выполнить все работы, не производя дополнительное штробление отверстий в стене и не доставая старую проводку. Подрозетники сейчас можно встретить на прилавках магазинов круглыми, квадратными, прямоугольными и со скругленными краями.

Разные подрозетники

Раньше все подрозетники изготовлялись из металла. Назывались они гильзами и применялись повсеместно. На сегодняшний день металлические подрозетники применяются лишь в деревянных домах, где нужно обязательно соблюдать условия пожарной безопасности. Среди недостатков таких гильз можно выделить:

• очень слабое крепление розеток и выключателей;
• гильзы плохо сцепляются с раствором, то приводит к выпадению розетки;
• также есть большая вероятность повредить провода острыми краями.

Когда устанавливать?

Если честно, то для установки подрозетников во временных рамках ограничений практически нет. Они могут быть вмонтированы как до начала работ, так и после их выполнения. Единственным исключением являются стены, которые еще не прошли оштукатуривание. Установку подрозетников в бетонную стену также не рекомендуется проводить после оклейки ее обоями, есть большая вероятность повредить само покрытие.

Некоторые электрики решают сэкономить свое время и заранее узнают толщину слоя штукатурки. Если честно, то этот способ довольно сомнительный, так как точных значений никто не может сказать и впоследствии есть большая вероятность, что розетка будет сильно торчать из стены, или наоборот – будет утоплена в нее.

Согласно правилам, подрозетники, как и распределительные коробки, должны монтироваться заподлицо со стеной, или уходить в нее не более чем на 2 мм.

Использование отверстий под розетки

Разметка

Разметка трассы включает в себя обозначение мест расположения розеток. Они определяются путем сверки с проектом или монтажной схемой.

Монтируется подрозетник в бетоне лишь после того, как будет сформировано отверстие при помощи коронки или перфоратора с пикой. Фиксация производится с помощью строительной смеси (алебастр, шпаклевка и т.д.). Размечаются места расположения розеток так:

1. С самого начала требуется разметить на стене нужное расстояние от пола по вертикали. Если взять по стандартам, то все розетки должны располагаться не выше 40 см, а выключатели примерно на высоте 90 см.
2. Далее прикладывается подрозетник и обводится по контуру маркером или карандашом.
3. По размеру подрозетника выбирается коронка и высверливается отверстие.

Процесс сверления

Проделать отверстие можно несколькими способами. Выбор инструментов полностью зависит от материала стены. Проще всего делать углубления по пенобетону и другим пористым бетонам. Одним из самых трудных материалов является обычный монолитный бетон.

Отверстия под подродзетники можно делать тремя способами:

1. При помощи специальной коронки;
2. С использованием сверла (по периметру высверливается стена и потом выламывается);
3. При помощи молотка и зубила.

Создание отверстия под розетки

Как уже говорилось, своими руками делать отверстия в бетоне тяжелее всего. По этой причине данный метод рассмотрим максимально подробно.

Для проделывания углублений применяют не те коронки, которыми можно работать по пористым бетонам и гипсокартону. Здесь требуется сверхпрочная насадка с алмазным напылением. Это гарантирует ее прочность. Дополнительно применяется высоколегированный металл в виде основы. Хоть такие коронки и эффективные, но при этом их стоимость довольно высокая. Так что не каждому такая вещь придется по карману.

Дополнительно стоит отметить, что проделывание углублений при помощи такой методики занимает много времени. Сам инструмент сильно греется и ему нужно давать отдохнуть. По этим причинам проделывание 30-40 отверстий может занять 2-3 дня, что является довольно большим показателем. Значительно лучше для экономии времени делать буром по контуру отверстия и после это выбивать бетон зубилом самостоятельно.

Монтаж и заделка подрозетников

Процесс проведения работ по установке подрозетников проводится в определенной последовательности. Соблюдая ее, можно провести работу качественно и без дальнейших переделок. Итак, методика работы следующая:

Далее просто подождите около часа и можно использовать подрозетник по прямому предназначению. Данная инструкция позволит максимально правильно провести монтаж и при этом уйдет минимум времени на выполнение. Даже при самостоятельной работе не должно появляться сложностей.

Что нужно помнить

Самым первым делом нужно помнить, что очень важную роль при заделке играет консистенция смеси. Она должна быть в меру густой, так как в противном случае просто не будет затекать во все отверстия и не создаст нужного сцепления. Сильно жидкая консистенция также не позволит полноценно работать, так как она просто вытечет с отверстия.

Не проводите монтаж при помощи ударов молотком. Есть большая вероятность повредить коробку. И эффекта от этого будет мало. Лучше всего применять для заделки отверстия гипс. Также можно использовать гипсовую штукатурку, но ее применение требует знания некоторых правил.

Первым делом – это хорошая адгезия к шпателю, что требует частого его смачивания. Гипс не имеет таких свойств и его значительно легче намазать на подрозетник. Второе – неравномерное застывание. Так, если верх уже подсох, то внутри есть большая вероятность текучести материала. Это приводит к тому, что выравнивая подрозетник, можно деформировать поверхность, которая уже ровная.

Метод монтажа в гипсокартон

Монтаж подрозетников в бетонной стене немного отличается от последовательности проведения работ на вскрытой гипсокартоном поверхности. Дело в том, что элемент будет находиться в пространстве между стеной и листами, где нет места, за которое можно зацепиться. Последовательность монтажа проводится следующим обрезом:

1. С самого начала нужно определить, где проходят провода и просверлить коронкой отверстие.
2. Выводим провода наружу и изолируем их.
3. Далее протягиваем концы проводов через подрозетник и прикручиваем его к гипсокартону. При этом регулировочные винты позволяют расходиться специальным лапкам, и гильза крепится намертво.

Если же гипокартон прикреплен к стене при помощи строительной смеси, то здесь также есть свои нюансы. Хотя так делают редко, но бывают случаи, когда этот метод является единственным выходом. Итак, для начала нужно подготовить две коронки: по гипсокартону и бетону. Сначала берем первую и прорезаем лист. Далее меняем ее на алмазную коронку и проделываем углубление в бетоне. Стоит учитывать, что подрозетники в данном случае нужно применять неглубокие для минимизации затрат силы. После высверливания нужно выбить все, что осталось в углублении и далее производится заделка точно так же, как и в обычной бетонной стене.

Как правило, проведение работ по монтажу подрозетников не занимает много времени и является не сложным. По этой причине их можно выполнять самостоятельно, не привлекая специалистов. Обязательно запаситесь несколькими электроинструментами в виде перфоратора или дрели. Это даст возможность решить вопрос остывания, так как пока первый «агрегат» будет работать, то второй будет отдыхать, и так по очереди.

Подрозетник — это пластиковый цилиндр, который монтируется в стену, для последующей установки в нем розеток или выключателей. Существуют наборные подрозетники (как на картинке) и двухместные, трехместные, четырехместные и т.д..

Установка подрозетников в бетонные стены

Так же подрозетники различаются по виду монтажа: для монолитных оснований и для листовых материалов. Стандартные размеры подрозетника: диаметр 60 мм, глубина 40 мм.

Рассмотрим крепление подрозетника в монолитное основание.

Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться подрозетник, решить, сколько штук Вам надо и выбрать высоту от пола.

Если делаете подрозетники для розеток, то рекомендуемая высота 25-50 см от пола, если подрозетники для выключателей, то высота 90-120 см от пола.

Так же, необходимо продумать с какой стороны будет подводиться электропровод, чтобы правильно сделать отверстия в подрозетнике.

В примере провод подводиться в один подрозетник сверху.

Затем необходимо выбить углубление в стене по размеру подрозетников, таким образом, чтобы они были вровень со стеной. Лучше всего выбивать перфоратором с насадкой пикой.

Так же, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском, чтобы выпилить по контуру, а затем выбить середину перфоратором. В этом случае получится ровное, аккуратное углубление, но пыли от этого способа будет очень много.

Чтобы вклеить подрозетники, подойдет шпаклевка или клей для плитки. Если Вы хотите сразу приступить к монтажу проводки, то рекомендую использовать алебастр (строительный гипс), время схватывания у него порядка 5 минут.

В нашем примере используется шпаклевка.

Разводим ее с водой, и наносим шпателем в углубление.

Берем подрозетники и вставляем в углубление, но не сильно утапливая.

С помощью уровня утапливаем подрозетники вровень со стеной.

Прижимаем уровень горизонтально и вертикально к каждому подрозетнику.

Выравниваем подрозетники горизонтально. Используем отверстия для саморезов на корпусе подрозетника как ориентир, прикладываем уровень и выравниваем. Если у Вас больше трех подрозетников, то так же нужно следить чтобы они не прогнулись, все отверстия для саморезов должны быть на одной прямой.

Выставив, замазываем края, оставляя небольшой незамазанный участок сверху, для прокладки провода.

После прокладки провода можно замазывать полностью.

Таким же образом можно устанавливать любое количество подрозетников.

Установка подрозетников в пустотелые конструкции.

Рассмотрим пример крепления подрозетника в блок вентиляции.

Толщина стенок у этого блока около 3 см, что вряд ли позволит установить подрозетник на шпаклевку, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.

Выпиливаем отверстие болгаркой с алмазным диском по размерам подрозетников.

Используя камушки, кусочки гипсокартона и всякую хрень, выставляем подрозетники по уровню.

Теперь аккуратно запениваем края, используя монтажную пену.

Протягиваем провод и запениваем до конца.

После полного отвердевания пены обрезаем лишнее.

И последнее что еще не упоминал, это крепление подрозетников к гипсокартону или к другим листовым материалам.

Для этого потребуется коронка нужного диаметра, а так же специальные подрозетники.

Определить их можно по внешнему виду, они имеют два дополнительных зацепа по краям.

Для того чтобы их установить достаточно высверлить отверстие равное внешнему диаметру подрозетника, вставить его, а затем закручивать два винта по краям, до тех пор, пока подрозетник полностью не прижмется к поверхности.

Вот и все.

Удачного монтажа:)

Как установить розетку в бетонную стену

Когда он будет отремонтирован, пришло время начать понимать, где мы будем иметь мебель, какое место будет для телевизора или холодильника … И часто оказывается, что новое место для некоторых устройств, которые не оснащены розеткой, приводит к ближайшие не носят не растягивается.

«В общем, зачем вам эти жилищные трансферты?» Думайте.

Затем появляется заказ — установить сокет. Но стена сделана из сильного советского бетона: удар по долото не будет работать здесь, это не кирпич. Но это не имеет значения! Вооруженный перфоратор, и сегодня мы будем участвовать в конкурсе, где конкретная крепость будет сражаться с изобретательностью русского человека!

Что нам нужно

Мы не должны игнорировать эти предметы, поскольку некоторые из них зависят от вашего здоровья.

• перфоратор;
• Больше углов с диаметром 8 мм;
• Верх для штробления;
• Caps PPE;
• Строительные очки (обязательный предмет);
• карандаш;
• Кисть и вода;
• Гипсовая штукатурка, лезвие и все решения для приготовления раствора;
• Медный тройной кабель;
• покрытия;
• Установка проводов;
• Розетта;
• Отвертка.

Итак, пойдем на работу

1. Найдите место в квартире, где вы сможете связать свое будущее.

   Возможно, это будет старый сокет на той же стене. Вам это не нужно, и вы обычно не используете его. Ну, хороший повод, чтобы избавиться от него, потому что он так долго, усталый от вас, я думал, что вы решили разобрать его и подключить его с помощью кабеля от нового разъема, который ему понадобится;

2. Возьмите подкрот и подключите его к месту в стене, где должен быть установлен следующий сокет, обведите это пространство;
3. Если вы хотите просверлить отверстие, вы можете взять бобровую корону здесь, если вы этого не сделаете, затем взять удар и начать сверлить отверстия для длины бурения.

   Теперь поверните другое отверстие посередине;

4. Выровняйте гнездо до точки, в которую вставлен разъем, и просверлите отверстия каждые 30 см, чтобы закрепить встроенный провод;
5. Подождите, пока пивоварня остынет и перейдет на верх;
6. Используя щуку, начните пробивать бетон из отверстия, которое его образует.

   Процедура длительная, поэтому будьте терпеливы. Кроме того, не забывайте, что вам нужно будет продолжать расширять отверстие, которое было создано снизу, пытаясь задействовать кисть;

7. Теперь, когда основная часть работы закончена, попробуйте еще раз в подпрограмме — она ​​должна быть полностью вставлена ​​в отверстие, и сидение в ней точно не выдается ни одной из ее частей.

   Это важно для правильной и плавной установки розетки;

8. Возьмите щетку, смочите ее в воде и тщательно очистите отверстие и трюк под проволокой;
9. Прикрепите провод в штоке к зажимам и убедитесь, что он не выделяется дольше;
10. Теперь мы готовим решение, чтобы его согласованность была чистой;





11. Включите шпатель в отверстие и вставьте штукатурку со щитами, потяните в него провод, выровняйте его и дайте ему затвердеть штукатурку;
12. Оставьте штукатурку оставшейся штукатуркой и дайте ей замерзнуть;
13. Как только решение затвердеет, вы можете перейти непосредственно к установке сокета.

    Выньте гнездо и подсоедините красный (белый) и синий, изолированный от изоляции, к фазовым соединениям (L) и нолю (N). Желтый провод отвечает за заземление, и если его нет в вашем доме, вы не можете его очистить. Затем вставьте этот узел в podrozetnik так, чтобы не мешать его разделительного lepeski (отдыха) и уши винтов были поставлены на самих винтов, которые вкручиваются в podrozetnik;



14. Затяните болты в баночках и убедитесь, что гнездо со всех сторон установлено как можно ближе к стене.

    Кроме того, убедитесь, что он расположен горизонтально внутри субподрядчика без кривизны;

15. Предпоследняя фаза. Выньте пластмассовый корпус из гнезда и вставьте его на место;

Подключение гнезда



Все почти готово, и наступил самый важный момент — подключение розетки. Теперь вы должны пойти на землю и выключить квартиру.

Если вы не знаете, где находятся машины из вашего жилища, проверьте у своих соседей место их машин и, в результате, ваше, если вы действуете с исключением. Теперь отключите ту, которая отвечает за снабжение электричеством в правой части жилого помещения.

Инструкции по установке розеток в бетонных стенах

Если вы не знаете, отключите все.

Ну, теперь вы можете спокойно участвовать в подключении. Вытяните провода из новой вилки со старыми и затяните крышки PPE сверху. Это все, мы надеемся, что эта статья вам помогла!

Руководство по установке розеток в бетонную стену

Каждый строитель и владелец жилья или собственности на жилье на протяжении всей своей жизни работает с такой важной задачей, как замена электропроводки.



Замена электроустановок является ответственным процессом, который требует пристального внимания и внимания.

Для обеспечения качества проводки необходимо уделять достаточно времени и внимания, чтобы не допустить этого вопроса в ближайшем будущем.

Типы проводки

Проводка выполняется в двух вариантах: внутренняя проводка и внешняя.

В старых домах часто есть внешние электроприборы.

Установка подзаводов в бетонной стене

Это неадекватно и опасно. Чтобы заменить старый сокет новым (или переключением), старый нужно разобрать. Перед началом электромонтажа электрическое напряжение должно быть отключено с помощью машин ввода.

Инструментарий

Чтобы начать установку, вам необходимо иметь набор инструментов:

• бурение или сверление, коронка или дрель;
• пластиковый пакет (очень популярный и простой в установке);
• комплект розетки.

Сначала отметьте место для установки, а затем поверните требуемый размер круга.

Завершение установки и крепления можжевельника поможет строительным материалам: смесь гипса, алебастра или уже подготовленных быстросохнущих смесей.

Установка должна начинаться с маркировки места размещения подрожетников в бетонной стене (отметьте круг карандашом или маркером).

Затем, используя перфоратор или сверло, поверните круг до нужного размера. Мы пытаемся включить кусок в него. Если в нише есть нерегулярность, удалите их с помощью долота, отвертки и молотка.

На стороне, с которой подходят провода, выньте пробку и поместите ее в отверстие.

Правильная установка розеток в бетонной стене не работает без штрубленских каналов для покрытия электрических проводов. Для этих работ вам понадобятся:

• угловая шлифовальная машина (болгарский);
• диски для бетона.

Отделочные работы

Крепление несущего винта в стене выполнено с помощью алебастра или раствора.

Вернитесь к экрану установки в бетонную стену: его нужно выровнять с помощью водяных весов, он не должен опускаться на стену, потому что невозможно смонтировать гнездо, и они придерживаются его, это не было необходимо, потому что

Это уродливо и опасно.

Заблокируйте шкаф в стене алебастром, гипсом . Перед применением крепежного раствора необходимо просверлить просверленное отверстие. Затем шпатель или структурный шпатель должен будет заполнить пустотелое отверстие и покрыть полученную смесь и самообучение снаружи. Вставьте коробку с дополнительной смесью для заполнения пустых форм.

Алебастр и холодное замораживание в течение 5-10 минут, а затем мы продолжим работу до начала установки розетки.

Продолжайте прямо с установки гнезда, ослабьте разъемы, закрепите в них провода и клеммы. Прикрутите винты по краям, которые используются для крепления гнезда в монтажной коробке. Затем прикрепите вилку к центральному винту. Установка остановлена.

Изготовление отверстий в бетонной стене доставляет немало трудностей. Материал твердый, нуждается в специализированном инструменте.

Особенно сложной считается задача установить потайную розетку, требующую соответствующего углубления.

Дополнительная сложность состоит в необходимости изготовить не сквозное отверстие, а углубление, имеющее определенные размеры.

Решение задачи потребует навыков, опыта, определенных познаний.

Вопрос не составляет большой сложности, но, нуждается в подробном рассмотрении.

Чем лучше сверлить

Сверление отверстия в бетоне - испытание для сильных духом людей. Строители стараются использовать инструменты, соответствующие материалу, подлежащему обработке.

Отверстия в бетоне часто пытаются сделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным.

Твердость и абразивные качества бетона быстро выводят из строя режущую кромку сверла.

Наиболее удачный инструмент, способный справиться с бетоном - бур перфоратора, использующий собственную технику, отличную от сверления.

Несколько сложнее изготовление гнезда с помощью болгарки. Понадобится установка алмазного отрезного диска, но выполнить задачу целиком не получится, придется доводить результат с помощью перфоратора или электродрели.

Работы, производимые с твердыми видами бетона в несущих стенах панельных домов, требуют использования соответствующего инструмента. Не следует тратить время на попытки действовать неподходящими приспособлениями, надо сразу применять специализированные устройства.

Использование перфоратора

Сверлить бетон бесполезно.

Бур перфоратора справляется с поставленной задачей вполне уверенно, поскольку используется другой принцип - не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс так и называется - ударно-поворотное бурение.

Изготовление отверстий возможно двумя методами:

• Последовательное оконтуривание заранее размеченной окружности, диаметром на 2-3 мм больше размера подрозетника.
• Использование специальной коронки с алмазными или победдитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребует соблюдения очередности действий:

• Производится разметка отверстия для подрозетника с обязательно намеченным центром.
• Намечается направление штробы - углубления под кабельный канал.
• Измеряется глубина подрозетника, отмечается на буре с припуском около 3-5 мм с помощью полоски изоленты.
• Забуривается центральное отверстие.
• Забуриваются последовательно отверстия по контуру окружности.

  Расстояния между ними необходимо делать как можно меньше.

• Центральная часть гнезда выбивается зубилом и молотком.

Резка штробы делается перфоратором со специальной насадкой в форме лопатки, образующей аккуратную канавку.

Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.

Коронка для подрозетников

Использование коронки дает возможность образовать аккуратную окружность гнезда. Обычно используется коронка диаметром 65 мм, соответствующая типовому размеру подрозетника.

Пользование коронкой облегчает разметку - достаточно обозначить центр отверстия и просверлить отверстие диаметром 7-8 мм.

Коронка углубляется в стену на достаточное расстояние с небольшим запасом (3-5 мм).

Гнездо извлекается с помощью зубила. Плотный неподатливый бетон выбить нелегко, облегчить усилия поможет несколько дополнительных отверстий в центре. Иногда приходится практически полностью высверливать центральную часть.

Процесс шумный, небыстрый, но достаточно эффективный.

Обычная дрель

Использование дрели должного эффекта не создаст. Сверло с твердосплавным наконечником намного прочнее обычного, но работа с бетоном для него слишком сложна.

Исключением становятся мягкие материалы, используемые для изготовления межкомнатных перегородок:

• Пенобетон;
• Кирпичная кладка;
• Шлако или гипсоблоки.

Твердосплавное сверло способно работать с мягкими видами бетона.

Установка подрозетников: правила монтажа

Порядок действий:

• Разметка;
• Оконтуривание гнезд;
• Выбивание центральных частей зубилом.

Вместо коронки могут быть использованы различные насадки с круговыми пилами подходящего диаметра.

Изготовление штробы делается созданием множественных заходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущего провода.

Заходы соединяются между собой протягиванием вращающегося сверла под наклоном по линии канала. Удобнее изготовить две узкие полосы, пройденные на расстоянии около 1 см друг от друга с последующим удалением перемычки между ними.

Внутрь штробы производится установка пластикового кабель-канала, либо укладка провода в двойной изоляции.

Оба варианта одинаково возможны, выбирайте удобный для вас.

Выпиливание болгаркой

Использование углошлифовальной машины, в просторечии именуемой болгаркой - не самый лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.

Техника выполнения гнезда существенно отличается от методов, используемых при работе с перфоратором или электродрелью.

Болгарка не позволяет изготовить аккуратное отверстие круглой формы нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, примерными методами. Зато изготовление штробы к подрозетнику облегчается, поскольку прямые борозды болгарка делает идеально. Порядок действий:

• Разметка стены;
• Проходка штробы;
• Оконтуривание квадрата со стороной на 2-3 мм больше наружного диаметра подрозетника;
• Удаление центра квадрата, внутренней полосы штробы;
• Установка подрозетника и кабельного канала;
• Заполнение лишнего пространства песчано-цементным раствором, гипсом, алебастровой смесью.

Безопасность

Работы с бетоном сопровождаются образованием большого количества пыли, мелких осколков камня.

Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому надо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работы с электроинструментом требуют соблюдения специфических правил безопасности.

Запрещается использование неисправных инструментов, имеющих повреждения сетевого провода.

При операциях с молотком и зубилом надо следить за прочностью насадки молотка на рукоять.

Держать зубило перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расклепанные концы зубила подлежат удалению.

Важные моменты

Образование пыли - серьезная проблема, возникающая в процессе работы. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить объемы пыли и мелких частиц.

Твердые, плотные марки бетона (на несущих стенах) во время работы рекомендуется смачивать водой. Материал меньше пылит, становится более податливым.

Посмотрите подробное видео:

Проходка отверстий должна выполняться при полной уверенности, что нет опасности повреждения электрического кабеля.

Если в стенах имеются толстые арматурные прутки, рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но надежно преодолевает арматуру.

Делаем

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться.

Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна.

Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место.

Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья!

Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича , бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра.

Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников . Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм.

Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой.

Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры.

Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником.

Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны.

На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства.

Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого.

Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов.

Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие.

Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия.

Как закрепить подрозетник в бетонной стене

При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене.

Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали .

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж.

У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

Глубина сверления - 5см.

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Как установить подрозетники

Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.

Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников в кирпичной стене, недорогая коронка - лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном. Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная - вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.

Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.

Для начала осмотрим подрозетники для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые «двойные», «тройные» и «четверные» подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.

Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят «мест» будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: «Много розеток не бывает!». Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе. Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Дальше нужно выбрать место для расположения этих самых розеток. Тут самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а сделать так, как вам будет удобнее. Чтобы удобно было включить вилку и выдернуть при необходимости. Так, чтобы не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом. Но и на самом видном месте, словно картину, устанавливать, тоже не следует. Уверен, что вы в силах решить эту задачу самостоятельно. Статья ведь, не об этом. Начертите по уровню строго горизонтальную линию. Прислоните лицевой стороной ваши подрозетники к стене, центруя по линии, и обведите их карандашом. Отойдите и полюбуйтесь. Здесь будут сначала подрозетники, а потом и сами розетки.

Зарядите в перфоратор бур 6-8 мм. и просверлите, чуть выходя за отметки контура подрозетников, отверстия, глубиной 6 см.

Лучше сразу сверлить шире отметки на 5-8 мм. При выдалбливании, зубило будет стремиться к центру, образуя конусообразную нишу. Добирать края внутри ниши будет сложно. Сделайте нишу чуть шире.

Все, что будет внутри контура, нужно выдолбить с помощью зубила, заменив им бур в перфораторе. Для облегчения выдалбливания, просверлите дополнительные отверстия еще и по центу отмеченного контура подрозетников, ослабляя тем самым бетон. Весь смысл этого действия в разрежении и ослаблении связей молекул бетона, если только он состоит из молекул. Тут уж, чем больше отверстий, тем легче и быстрее пройдет процесс выбора породы. Почувствуйте себя шахтером!

Если попадется арматура, то вырезать ее болгаркой не составит труда. Когда решите, что вы достаточно потрудились, вставьте подрозетники в нишу, проверьте их расположение по горизонтальному уровню и по плоскости стены. Они должны утопать в стену с небольшим запасом для раствора штукатурки, на который будут зафиксированы. Небольшое отступление. Если вы собираетесь штукатурить стену, выравнивая ее в плоскость и вертикальный уровень, то и плоскость подрозетников следует ровнять по нанесенному слою штукатурки. И если слой предполагается большой, то выдалбливать в глубину придется меньше. Я предпочитаю выдолбить нишу для подрозетников еще до нанесения штукатурки. Не хочется портить уже ровную стену такими убойными воздействиями. Куски бетона отрываются неровно и вырываются вместе со штукатуркой. Это неприятно травмирует мои глаза и нервы.

Я делаю так. Сначала выдалбливаю, потом штукатурю. После чего «вмораживаю» подрозетники, ровняя их по плоскости отштукатуренной стены. Если же выравнивание штукатурным слоем не требуется, то ровняю по существующей плоскости, как в данном примере.

Теперь нужна штроба для провода. Нанесите горизонтальные и вертикальные линии от сотворенного вами углубления до того места, где предполагается подключить новый провод. В данном случае - это прежняя розетка, от которой решено избавиться. По правилам, не следует делать штробу диагонально. Так легче запомнить расположение спрятанного под слоем шпаклевки или штукатурки провода. Если верить Пифагору, то по диагонали значительно короче, и если вы не предполагаете впоследствии сверлить стену в этом месте, то делайте так, как подсказывает вам разум. На всякий случай, штробы с проводами можно сфотографировать, добавив на фото расстояния от угла и от уровня пола. Штробить бетон также можно насверлив отверстий глубиной 10 мм. и такого же диаметра по разметке штробы, то есть нанести перфорацию перфоратором. После чего, тем же буром проштробить все перегородки между отверстиями, сделав сплошную штробу. Проще, конечно, штроборезом, но вряд ли он у вас есть. Отштробившись под провод, не забудьте насверлить в штробе отверстий, диаметром 6 мм. под дюбель хомут, фиксирующий провод. После чего, необходимо вымести всю пыль из ниши и штробы и загрунтовать. После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к креплению провода.

Крепить провод в штробу удобно с помощью дюбель-хомутов. В местах входа провода в подрозетник, избавьтесь с помощью ножа от внешней изоляции, объединяющей провода в кабель так, чтобы в подрозетник входили изолированные провода раздельно. Так, впоследствии, будет легче монтировать сами розетки, а в настоящем - зафиксировать подрозетники. Для удобства монтажа самих розеток, оставьте провод с запасом, потом можно будет обрезать. Хуже будет, если вам не хватит провода. У входа в подрозетник, сделайте штробу чуть глубже, чтобы провод не выдавливал подрозетник из свежего раствора. В каждом подрозетнике есть места для входа проводов. Позаботьтесь заранее о том, чтобы штроба подходила именно к этому месту. Само собой, в подрозетниках следует выломать отверстия для входа провода. Они визуально легко различимы, ошибиться невозможно, если только, вы не сумасшедший. Но, в этом случае, вы вряд ли возьметесь за это дело. Сумасшедшие не устанавливают подрозетники, и это наполняет наши сердца состраданием к ним.

Закрепить, или как говорят еще «приморозить» подрозетники в место ее дальнейшего и пожизненного пребывания, можно с помощью любого раствора. Легче всего это сделать с помощью гипсовой штукатурки. Я, в большинстве случаев использую ту же, которой штукатурю стены. «Ротбанд» - так она называется. Не используйте строительный гипс (алебастр). Он схватится быстрее, чем вы выставите нужное положение. Приготовьте раствор. Чем больше зазоров требуется заполнить между краями подрозетника, тем гуще и жестче нужен раствор. Один подрозетник зафиксировать проще, чем несколько в сборке. Его легче выровнять по плоскости стены и по горизонтальному уровню. Перед окончательной установкой, проверьте, легко ли входят подрозетники в нишу и не мешает ли провод их правильному положению. При необходимости, можно болгаркой или ножницами по металлу, чуть увеличить отверстия для входа проводов.

Хорошенько промажьте внутренние стенки ниши раствором и забейте нишу штукатуркой на 2/3. После чего, вдавите ваши подрозетники в раствор, выдавливая лишнее наружу. Как только добьетесь четкого положения, выровняйте раствор по плоскости стены и дайте застыть. Тем временем можно забить раствором штробу с проводом.

Если вам сложно устанавливать коробки вместе с проводом, то установите сначала сами коробки, без проводов. Дайте схватиться раствору, а уже после заведите провод. Так легче. Раствор, выдавленный внутрь подрозетников удаляйте не сразу, а когда он чуть высохнет. Иначе, вы больше размажете его внутри.

Концы проводов в подрозетниках следует сразу же изолировать. Теперь отключаем электричество и демонтируем старые розетки. В одной из статей, я писал о том, как правильно соединять провода. Место соединения проводов, нужно тщательно изолировать и закрепить в нише от старой розетки, после чего забить раствором. Закончив, можно включить электричество и проверить наличие напряжения на концах новых проводов. Не забудьте через несколько минут после фиксации подрозетников в стене, проверить их положение. Их могло выдавить раствором или проводами.

Уверен, что у вас не возникнет сложностей, и после всего прочитанного, вы с успехом понаставите себе розеток по всей квартире. Ведь, много розеток не бывает. В кухне одной из квартир, где мне пришлось работать однажды, я установил, таким образом, 14 розеток, по одной на каждый электроприбор. Конечно, приборы не использовались все разом, но зато, как здорово, что не нужно вытаскивать одну вилку и втыкать другую. К тому же - никаких удлинителей под ногами или на стенах.

blogremont.ru

Как установить подрозетник: выбор места под розетку, штробление, монтаж подрозетника

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

• Виды подрозетников
• Подготовительная работа
• Монтаж подрозетника в бетон
• Подгон места под подрозетник

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

• На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
• На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

• Карандаш с линейкой,
• Дрель и перфоратор,
• Сверло для бетона,
• Зубило с молотком,
• Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
• Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
• Шпатель,
• Строительный или медицинский гипс, алебастр,
• Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
2. обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
3. вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

На фото монтаж подрозетников

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

• в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
• в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
• выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой - 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Таким образом, установка подрозетников является не самой сложной, поэтому она по силам даже любителю.

Как установить подрозетник видео:

Вконтакте

anatomia-remonta.ru

Монтаж подрозетника в стену своими руками | Строительный портал

Подрозетник - пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника - довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену - ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

• до монтажа проводов - в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
• чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
• установка подрозетника после выполнения черновой работы - сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

• наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
• улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

• коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
• строительный или лазерный уровень - позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
• в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
• запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
• зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава - емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

• старого;
• нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика - они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене - довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон - стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

• розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
• при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
• расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

• используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
• просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
• коронка под точечные светильники - идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая - регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника. Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой - данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

• гипс двух вариантов - строительного и медицинского;
• алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование - ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

strport.ru

Как установить подрозетник в стену самостоятельно.

Разводка электричества в квартире – очень важный этап ремонта. Чтобы установить розетку или выключатель в определенном месте на стене, необходимо сначала установить подрозетник. Это специальная коробка, внутри которой располагается и удобно крепится корпус розетки или выключателя. Как установить подрозетник в стену? Сейчас разберемся.

Выбираем подрозетник.

Перед тем, как установить подрозетник в стену, его еще необходимо купить. На что обращать внимание при покупке? Подрозетники бывают 2-х видов: с лапками и без них. Подрозетники с лапками устанавливаются в стены, сделанные из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, фанера, панели ПВХ и другие). Подрозетники без лапок монтируют в полнотелые стены (кирпич, бетон, пенобетон, гипсолит и так далее).

Подрозетники с лапками обычно круглые, без лапок – круглые или квадратные. Как правило, подрозетники могут стыковаться между собой для того, чтобы выдерживалось одинаковое межосевое расстояние, иначе соседние розетки или выключатели могут не влезть в одну рамку.

Современные подрозетники изготавливают из пластмассы, а раньше их делали из металла. Они бывают более или менее жесткие (жесткие лучше, но дороже). Вот и вся теория, а теперь перейдем к практике.

Как установить подрозетник в стену?

Любой монтаж всегда начинается с разметки, поэтому перед тем, как установить подрозетник в стену, нужно правильно разметить его местоположение. Отмеряем нужное расстояние от пола: розетки обычно ставят на высоте 30-40см, выключатели – 90-100см, хотя бывают и исключения. Чертим карандашом крестик и начинаем сверлить.

Как сделать отверстие для подрозетника в гипсокартоне?

Если планируется установить подрозетник на стену из гипсокартона, то берем корончатую пилу диаметром 68 мм и сверлим отверстие. Затем вставляем подрозетник в стену и закрепляем. Для этого закручиваем саморезы, а они в свою очередь прижимают подрозетник к листу гипсокартона с помощью лапок. Иногда в получившемся отверстии снимают фаску, чтобы немного заглубить подрозетник. Если этого не сделать, то розетка может встать к стене не вплотную.

Как сделать отверстие для подрозетника в стену из гипсолита, кирпича и бетона?

Для сверления отверстия в полнотелой кирпичной или гипсолитовой стене, нужна специальная коронка по бетону. Она вставляется в перфоратор и производится сверление. В этом случае желательно использовать совмещенный режим долбления и сверления. Высверлить отверстие в стене из гипсолита или кирпича можно с помощью простейшего перфоратора.

Технология сверления отверстия для подрозетника в бетонной стене выполняется также как и в гипсолит или кирпич. Однако для этого понадобится перфоратор по-мощнее.

Что делать, если нет коронки?

Как установить подрозетник в стену без этой коронки? Очень просто! Обводим подрозетник карандашом и начинаем делать отверстия по контуру с помощью перфоратора. Затем вставляем в перфоратор пику или лопатку и начинаем соединять отверстия. Таким образом, выдалбливается нужное нам углубление. Берем подрозетник и примеряем: он должен быть вровень со стеной или может быть немного утоплен. Если выпирает – нужно еще поддолбить. Когда углубление готово, прикручиваем подрозетник к стене с помощью дюбеля и самореза.

Не трудно вырезать отверстие для подрозетника и в гипсокартоне без специальных устройств. Для этого по размеченной окружности делаются небольшим сверлом дырки, и затем с помощью пилки от ножовки по металлу выпиливается отверстие.

Как завести провод в подрозетник?

Перед тем как установить подрозетник в стену, необходимо в нем самом сделать отверстие для провода. Отверстия уже намечены на корпусе подрозетника, поэтому нужно просто вырезать лишнее ножом или аккуратно выломать. Вырезать нужно с той стороны, с которой будет заходить провод. Дальше все просто: заводим провод так, чтобы он выставлялся на 15-20 см.

Чем замазать подрозетник в стене?

Отверстие, которое выдалбливается в стене всегда немного больше, чем сам подрозетник. Поэтому после установки, вокруг него нужно замазать. Кроме того для фиксации подрозетника в углублении также потребуется что-то. Для этого подойдет любая сухая смесь на гипсовой основе. Я предпочитаю пользоваться алебастром по ряду причин. Во многих строймагазинах она продается в небольших фасовках - 1-3 кг. Стоит 20 - 40 рублей. Ничто по сегодняшним меркам. Полное время застывания приблизительно десять - двадцать минут, что позволяет в скором времени использовать розетку или выключатель.

Как ровно поставить подрозетники?

Техника фиксации подрозетника в углублении с помощью алебастры очень простая. Подготовив смесь воды и алебастры, наносим ее внутрь углубления, а затем надо вдавить подрозетник туда же. Далее при помощи уровня, правила или металлического уголка выравниваем плоскость подрозетника с плоскостью стены.

Как установить несколько подрозетников в ряд?

Вот мы и разобрались, как установить подрозетник в стену. Но что делать, если подрозетников несколько? Влезут ли потом в одну рамку розетки и выключатели? Для этого подрозетники и соединяются друг с другом.

Все просто. Если подрозетники монтируются в стене из ГКЛ, нужно разметить их так, чтобы межосевое расстояние равнялось 70 мм. То есть, отмечаем на стене линию горизонтально, затем каждые 70 мм ставим на ней черточки. Таким образом, получаются крестики в нужных местах, по которым и сверлит коронка.

Если подрозетники ставятся на бетон или кирпич, то соединяем нужное количество подрозетников между собой, обводим и высверливаем необходимые углубления.

При установке нескольких подрозетников обязательно проверьте их горизонтальное расположение посредством любого строительного уровня. Если подрозетники встали криво, лучше переделать, иначе розетки и выключатели также будут расположены неровно. А нас это не устроит!

Когда правильно ставить подрозетники до или после штукатурки?

Вот мы и узнали, как установить подрозетник в стену. Но многие интересуются, как правильнее: устанавливать подрозетник до или после оштукатуривания стены? Можно и так, и так.

Однако если Вы установите подрозетники до оштукатуривания, то потом крепить корпус розетки или выключателя придется более длинными шурупами. Гораздо надежнее и ровнее, по-моему, будет установка подрозетников после оштукатуривания стен.

А в завершении хочу предложить посмотреть видео на тему как установить подрозетник в стену.

Уважаемые читатели, надеюсь, эта статья сайта ответила на вопрос – как установить подрозетник в стену и при необходимости Вы самостоятельно осилите эту задачу.

Установка розеток в бетон - ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

• приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
• перфоратор для высверливания гнезд;
• коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
• нож, кусачки, отвертка;
• шпатель;
• рулетка;
• гипс и алебастр;
• грунтовочный состав глубокого проникновения;
• подрозетник;
• провода;
• карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными - это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

1. С помощью коронки по бетону.
2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка - не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск - по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
2. Снимаем крышку с распредкоробки.
3. Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку - с одной стороны, и в установочную - с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
4. Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
5. Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
6. Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг - 250 миллиметров.
7. Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название - бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
5. Опускаем в одно из отверстий провод.
6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

1. Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
2. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
3. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

---