Красная девица сидит в темнице, а коса на улице.

Узнали? Конечно, это наша любимая морковь – один из самых распространённых овощей на наших огородах. Овощ уникальный: его можно есть сырым, добавлять в самые разнообразные блюда – супы, салаты, жаркое, использовать при консервировании, пускать на сок. Про полезные качества моркови тоже известно всем, и мы об этом поговорим отдельно. А сейчас расскажем про выращивание моркови.

Вы возразите: а что тут говорить? Все давно выращивают её, и ничего хитрого нет. Да, выращивают все и давно, а вот достойные урожаи получают не все и не всегда. Хотя хитростей, действительно, мало. Поэтому мы напомним основные моменты при выращивании моркови, на которые нужно обратить внимание, чтобы не допускать грубых ошибок. Тогда урожай можно считать гарантированным.

Подготовку почвы для посадки моркови нужно начинать с осени. Так как севооборот оказывает немалое значение для повышения урожая, знайте, что лучшие предшественники для моркови – огурцы, лук, капуста, помидоры. Особенно, если вы под эти культуры вносили перед посадкой органику или перегной. Дело в том, что морковь не любит свежую органику, а вот «старую» - уважает (об этом мы говорили в статье о подкормке моркови и свёклы).

Если почва не была подготовлена под другие культуры, готовим её под морковь: с осени перекапываем на глубину 30 см., при этом хорошо разбиваем комы и выбираем все сорняки. Можно внести перегной и комплексные минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, нитроаммофоску).

Весной опять перекапываем гряду, но помельче – 18-20 см. Можно добавить немного органических минеральных удобрений (гумат калия), золы, песка. Гряду тщательно разравниваем и слегка утрамбовываем – семена моркови очень мелкие, их удобнее и практичнее сеять на хорошо выравненную поверхность.

Подготовка семян моркови к посеву

Семена моркови имеют плотную оболочку, содержащую эфирные масла. Чтобы влага добралась до семени и началось прорастание, лучше семена подготовить. Хорошие семена всё равно взойдут, но нескоро, а зачем терять драгоценное время? Для моркови подходят любые распространённые . Рассмотрим некоторые подробнее.

Замачивание семян

Семена моркови замачиваем в растворе стимулятора – «Эпин», «Циркон» (эффективнее, но строго соблюдайте дозировку), «Корневин». Высыпаем семена в банку с разведённым по инструкции препаратом на 4-5 часов (в «Корневине» можно подержать подольше), потом промываем чистой водой.

Лучше семена не сыпать в ёмкость россыпью, а поместить в мешочек из марли, а его опускать в банку. Потом, после промывания этот мешочек можно положить в холодильник на 1-2 дня для .

Барботирование семян

В банку с водой – лучше талой - комнатной температуры (или чуть теплее) засыпаем семена и подаём в воду воздух с помощью аквариумного компрессора. Процедура длится сутки. Эффект, действительно, даёт.

Посев семян моркови

Посев моркови – дело трудное и ответственное.

Делаем бороздки глубиной 1-2 см.– вдоль гряды или поперёк – соблюдая в обоих случаях дистанцию: 15-20 см. между бороздками.

Борозды проливаем тёплой водой (лучше с добавлением стимуляторов роста: «Эпин», «Корневин» и др.) и раскладываем семена на расстоянии 3-6 см. друг от друга.

Ах! Как хорошо сказано: раскладываем семена… А ведь это самый неприятный момент в посеве моркови. Семена мелкие, лёгкие, брать их неудобно… Но нужно. Ниже мы расскажем об упрощённых способах посева морковки, но лучше набраться терпения и всё-таки положить в бороздки семена по одному – сэкономите время и силы при прорывании. Гранулированные семена моркови, конечно, высевать проще; есть ещё специальные ленты, но отзывы об этом методе неоднозначные, поэтому оставим ленточные варианты на ваше усмотрение.

Засыпаем бороздки землёй и слегка придавливаем, чтобы убрать воздушные пустоты и дать возможность доступа воды к семенам. Сверху гряду аккуратно поливаем.

Это, так сказать, правильная агротехника. Есть более простые методы посева моркови – для тех, у кого мало времени или сил. Это распространённый посев моркови с песком. Бороздки всё-таки лучше сделать – полоть и поливать будет проще. Семена (сухие) смешиваем с песком или золой (1-2 столовые ложки семян на ведро песка) и рассыпаем в бороздки, предварительно тщательно перемешав. Дальше всё, как обычно.

Некоторые огородники проводят посев моркови с песком без бороздок: смесь рассыпается по гряде сплошь в безветренную погоду (!). сверху присыпаем немного чистым песком и немного трамбуем. При соблюдении дальнейших правил выращивания моркови урожай будет хорошим! Для сохранения тепла и влаги гряду можно укрыть на несколько дней плёнкой или нетканым материалом.

Сроки посева моркови

Морковь – культура холодостойкая, но светолюбивая, поэтому сеять её нужно как можно раньше, чтобы использовать запасы влаги в земле и захватить длинные световые дни.

В средней полосе России оптимальные сроки для посева семян моркови в открытый грунт – с 20 апреля по 5 мая в зависимости от сорта: ранние сорта сеют 20-25 апреля, средние - 25 апреля – 5 мая.

Посев моркови под зиму

Под зиму морковь сеют по слегка замёрзшей земле – в ноябре-декабре. Если сделать это раньше, морковь может прорасти и погибнуть от заморозков. Зимняя морковь всходит значительно раньше, но она мало пригодна для хранения, лучше её использовать сразу после сбора урожая.

Полив моркови

Представим полив моркови научно: по фазам вегетации растения.

1-я фаза – прорастание. Морковь очень нуждается в поливе. Поливаем часто, небольшими порциями.

2-я фаза – рост моркови в длину. Ограниченный полив. Поливаем редко средними порциями.

3-я фаза – утолщение моркови – 40 дней после посева. Очень высокая потребность в поливе для формирования качественного корнеплода. Поливаем большими объёмами, но не очень часто.

4-я фаза – смыкание рядов. Морковь нуждается в обильном поливе. Поливаем со средней частотой, большим количеством воды.

Морковь поливать требуется под корень, особенно в начале роста, чтобы избежать болезней и загнивания.

Теперь не по-научному. Поливаем морковь до всходов – земля не должна быть пересушенной. При появлении всходов тоже поливаем регулярно – 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды по 2 литра на кв.м.

Когда начнут формироваться корнеплоды, поливаем 1 раз в неделю по 15-20 литров на кв.м.

В сентябре в сухую погоду поливаем раз в 10 дней по 12-15 литров на кв.м.

Прореживание моркови

Всходы моркови прореживаем два раза за сезон – процедура эта обязательна, если только ваша морковь не взошла редко по каким-либо причинам.

Первое прореживание проводим, когда у растения сформировалось 2-3 листа. Оставляем между всходами 1,5-2 см. вырванные растения не пытайтесь пересадить: даже если они примутся, хороших корнеплодов вряд ли получится.

Второе прореживание моркови делаем через 20-25 дней после первого. Оставляем между растениями 5-6 см. При таком расстоянии морковь будет получать достаточно света, воздуха, а значит, сформируются хорошие, крупные, сочные корнеплоды.

Подкормка и удобрение моркови – разговор особый. Об этом поговорим в следующей статье:

Как всегда:

Выращивание моркови - видео

До встреч! V-r.

Пищевая ценность столовой моркови определяется высоким содержанием каротина (до 22 мг%), который в организме человека преобразуется в витамин А. В меньших количествах содержатся витамины С, В, В2, В6 и PP. Морковь употребляют в пищу в сыром и отварном виде, перерабатывают на сок, который хорошо усваивается организмом человека, обладает лечебными свойствами. Морковь используют в качестве компонента при изготовлении различных закусочных консервов.

Морковь - двулетнее растение, относительно холодостойкое. Семена ее прорастают при температуре 3…4 °С, а всходы выдерживают заморозки до - 4 °С. Семена мелкие (в 1 г 800 шт.), прорастают не сразу, всходы появляются на 14-16-й день, растут и развиваются вначале очень медленно.

Морковь - двулетнее растение семейства сельдерейных. Известно овощеводам около 4 тысяч лет. В России появилось в 14 в. сначала в южных районах, а затем распространилось далеко на север. Однако не все знают, что до прошлого столетия выращивали морковь лишь желтого цвета и только в середине 19а французский селекционер Анри Вильморен получил и отобрал формы с более сочными и сладкими оранжево-красными корнеплодами.

Морковь - ценный источник природных витаминов. Особенно много в ней каротина (37 мг%), который в организме человека преобразуется в витамин А, имеются также витамины Вi, Вг, В6, С, Е, PP. Комплекс Сахаров и минеральных солей делает морковь вкусным, питательным диетическим продуктом. В небольших количествах в ее корнеплодах содержатся биологически незаменимые аминокислоты, пектиновые вещества, белок, эфирное масло, придающее специфический морковный запах. По содержанию бора морковь находится на первом месте среди других овощей. Морковь широко применяют в медицине, так как она снижает утомляемость, показана при склонности к простудным, кожным, желудочно-кишечнам и глазным болезням. Она обладает антисептическим, противовоспалительным действием. Употребляют морковь в свежем и вареном виде, используют для приготовления различных блюд и консервов.

По пищевой ценности среди овощных культур морковь занимает место в первом ряду. Она больше чем какие бы то ни было другие овощи богата каротином - веществом, которое в организме человека превращается в витамин А. По содержанию витаминов С, В, В2, В6, РР, Е, К морковь превосходит не только все овощи, но даже молочные и мясные продукты. Немало в моркови и минеральных веществ: солей калия, натрия, кальция, фосфора, магния, йода и железа, необходимых для построения костей и других тканей нашего организма. В ней, после лука и чеснс ка, больше всего фитонцидов.

Это двулетнее холодостойкое растение. На первом году жизни оно развивает прикорневую розетку листьев и мясистый съедобный корнеплод. На втором году жизни растение дает стебель и плодоносит. Для зимнего потребления возделывают сорта с длинными крупными корнеплодами, а чтобы получить раннюю пучковую продукцию, выращивают сорта с короткими корнеплодами, готовыми к употреблению через 10-12 недель после посева.

При выращивании сортов с длинными корнеплодами почву обрабатывают на большую глубину. Навоз вносят за год до выращивания моркови. Почва должна быть нейтральной или слабощелочной. При недостатке влаги корни становятся у моркови грубыми и деревянистыми. При сильном поливе разрастается ботва в ущерб корнеплоду. Семена моркови заделывают мелко, на глубину 1,5 см, расстояние между рядками 15 см. С апреля по июнь высевают сорта, образующие средний и длинный корнеплоды. Семена моркови имеют пониженную всхожесть и прорастают, даже при благоприятных погодных условиях, очень медленно (на 16-18-й день). Для сокращения периода всходов семена проращивают. Для этого берут столько воды, сколько весят семена, замачивают их и оставляют в темном помещении на 4-6 дней при температуре 20-25 градусов, следя, чтобы они не подсыхали. Перед севом их надо подсушить, рассыпав тонким слоем на бумаге. Морковь требовательна к свету, поэтому выращивать ее следует на открытых участках. При появлении первых листьев посевы прореживают и сразу поливают. Работу эту лучше проводить в дождливый день, чтобы не привлечь запахом моркови морковную муху. В период роста проводят 2- 3 прополки сорняков и не менее двух удобрительных поливов раствором коровяка (1:8) или раствором минеральных удобрений.

Убирать морковь можно с августа по октябрь. Хранят корнеплоды либо в земле на грядке, укрывая соломой (в районах с мягким климатом), либо в сухом песке в прохладных хранилищах. Прежде чем убирать морковь в хранилище, ее надо просушить, подержав несколько часов на воздухе. Ботву обрезают вровень с головкой, чтобы уничтожить способные прорастать почки.

Морковь незаменима в домашней кулинарии. Ее варят, тушат, солят, маринуют, сушат, используют при консервировании других овощей. В блюдах, приготовленных с жиром, морковь усваивается организмом лучше. Тертую морковь и сок из нее дают детям как ценный диетический продукт, благотворно влияющий на зрение, печень, желудок.

Биологические особенности

В первый год морковь образует мясистый корнеплод с прикорневой розеткой многократно перисто-рассеченных листьев. Корнеплод бывает различной длины и формы - эллиптический, конический, цилиндрический. Окраска корнеплода оранжевая, оранжево-красная, реже желтая.

Морковь - холодостойкая культура. Семена начинают прорастать уже при 3-4 °С, хотя оптимальная температура намного выше - около 20 °С. Всходы выдерживают значительные понижения температуры - до минус 3-4 °С.

Невысокие требования моркови к теплу создают условия для подзимнего и очень раннего посева ее весной. В центральной полосе и на северо-западе семена желательно высевать в апреле. Морковь плохо переносит перегревы, особенно когда почва подсушена. В таких случаях корнеплоды бывают деревянистыми, грубыми, слаборазвитыми. Морковь предъявляет большие требования к влаге, главным образом во время прорастания семян и в начале роста. Однако она не выносит переувлажненных почв. Даже непродолжительный застой воды на поверхности почвы приводит к полному выпадению растений. При неумеренном и несвоевременном поливе корнеплоды растрескиваются и загнивают.

Так же как и свекла, морковь - растение длинного дня и при затенении и загущении посевов снижает урожай.

Морковь - двулетнее холодостойкое растение семейства Сельдерейные. Но ее выращивают как однолетнее ради съедобных корнеплодов. По калорийности и усвояемости морковь превосходит почти все другие овощи. Она очень богата каротином, содержит витамины, соли калия и кобальта. Морковь издавна используют в лечебных целях, прежде всего против авитаминоза. В желтой сердцевине присутствует пигмент аперенин, снимающий усталость сердечной мышцы. Соли кобальта снижают кровяное давление, стимулируют образование эритроцитов и гемоглобина, способствуют синтезу витамина Bi2. Для зимнего потребления возделывают сорта с длинными крупными корнеплодами. Чтобы получить раннюю пучковую продукцию, выращивают сорта с короткими цилиндрическими корнеплодами, готовыми к употреблению через 10-12 недель после посева.

Почва должна быть нейтральной или слабощелочной (рН 6,5-7,5). Навоз вносят за год до посева. Семена заделывают мелко - на глубину 0,5-1 см. Расстояние между рядками 15 см.

В фазу первого листа посевы прореживают и сразу поливают. При недостатке влаги корнеплоды становятся грубыми и деревянистыми. При сильном поливе ботва разрастается в ущерб корнеплодам.

Убирают морковь в конце сентября. С 4 м2 можно получить корнеплодов около 12 кг, что достаточно для одного человека в год.

Лучшими каротинными столовыми сортами моркови считаются Артек - раннеспелый; Лосиноостровская 13, Московская зимняя А-515.

Нантская 4 - среднеспелые; Несравненна я - среднепоздний, НИИОX 336 и Шантенэ 2461 - среднеспелые.

Сорта

У нас в стране выращивают в основном каротиновые сорта моркови, большинство которых было выведено на основе использования сортов французской селекции. Наиболее распространены среди них Нантская 4, Шантенэ 2461, НИИОХ и др.

Агротехника

При выборе участка под морковь необходимо учитывать, что вначале она растет медленно, поэтому сорняки сильно угнетают молодые растения. Для посева ее нужно отводить участки, по возможности чистые от сорняков, особенно от многолетних (пырея). Лучшие предшественники - капуста, томат, лук, огурец, ранний картофель, под которые вносят органические удобрения. Морковь предпочитает нейтральные или слабокислые почвы (рН 7-6).

На участках с окультуренным слоем почвы 10-15 см, а также с избыточным увлажнением морковь, особенно сортов с длинными корнеплодами, выращивают на грядах.

Обычно предварительно вносят полное минеральное удобрение. Свежий навоз не применяют, так как это снижает качество корнеплодов (уродливая форма, уменьшение содержания сухого вещества и ухудшение лежкости). Под перекопку участка вносят на 1 м2 мочевины 10-15 г, суперфосфата 30-40 г и хлорида калия 15-20 г. На новых малоплодородных участках дополнительно применяют органические удобрения в виде компостов или перегноя из расчета полведра на 1 м2 при осенней перекопке. Для ускорения прорастания и обеспечения более дружного появления всходов при весеннем и летнем посевах семена предварительно замачивают в чистой воде и слегка проращивают. Отмеренным количеством воды (из расчета 1 г на 1 г сухих семян) смачивают семена в 2-3 приема, каждый раз тщательно перемешивая. Затем их рассыпают тонким слоем в какой-либо неглубокой посуде, сверху накрывают влажной тканью и выдерживают при температуре 15…20 °С несколько суток, увлажняя их при подсыхании. Как только покажутся единичные проростки, семена слегка подсушивают до состояния сыпучести, смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:5 для более равномерного их размещения и высевают во влажную почву. Затем ряды уплотняют тыльной стороной грабель для лучшего контакта семян с почвой. Для ускорения появления всходов посевы рекомендуется сразу же укрыть светопроницаемой пленкой. Как только появятся всходы, пленку немедленно убирают, чтобы избежать вытягивания проростков.

Семена можно высевать весной, летом и осенью. Весной сеют, как только почва будет готова к обработке (апрель - май). Летний посев выполняют в первой декаде июня, осенний - в конце октября - начале ноября, до замерзания почвы, когда температура ее снизится до 1…2 °С.

Для получения ранней продукции применяют подзимний и ранневесенний посевы. Корнеплоды, полученные при летнем сроке посева, используют для зимнего хранения и на семена.

Для моркови подбирают участки, хорошо освещаемые в течение дня: при недостатке света (при густых посевах, запаздывании с прополкой и прореживанием) растения вытягиваются. Более высокий урожай получают на супесчаных почвах и легких суглинках с глубоким пахотным слоем при хорошей обработке почв и поддержании их в рыхлом состоянии на протяжении всего периода роста. На тяжелых, сильно-уплотняющихся почвах корнеплоды могут быть неправильной формы, разветвленными.

Лучшие предшественники моркови - картофель, огурец, лук, капуста, после которых почва остается хорошо удобренной, чистой от сорняков, особенно от пырея и осота.

Под морковь нельзя вносить свежий навоз: по нему она дает очень пышную ботву и уродливые, некрупные с множеством корней корнеплоды, совершенно не пригодные для длительного хранения. Ей достаточно использовать последствие удобренных предшественников.

Подготовку почвы под посевы моркови начинают летом или ранней осенью. Ее перекапывают на штык лопаты и заправляют перегноем (4 кг/м2). Если морковь высевают на хорошо удобренных участках, перегной можно не вносить.

При отсутствии перегноя используют минеральная удобрения: на полевых землях больше азотных и фосфорных, на торфяных - калийных. Очень эффективно внесение аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия в смеси с торфом или перегноем.

Весной и летом сеют по выровненной граблями почве в заранее приготовленные на расстоянии 18-20 см одна от другой борозды. При подзимнем посеве используют сухие семена, однако борозды - более мелкие. После этого посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см. Норма высева на 10 м при весеннем и летнем сроках 4-5 г, при подзимнем - 6-7 г, глубина заделки семян - соответственно 2 и 1 см.

Высевать семена нужно равномерно, на расстоянии 1-2 см одно от другого, чтобы затем не прореживать всходы.

Уход заключается в прополках, рыхлении междурядий, прореживании посевов при необходимости, поливах, подкормках и борьбе с вредителями.

Для разрушения почвенной корки, которая задерживает появление семян, почву обрабатывают поперек посевных рядов ручными ротационными мотыгами и граблями, междурядья рыхлят мотыгами. В загущенных местах всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 1 - 2 см. Второе прореживание-прорывку применяют в фазе 4-5 листьев при диаметре корнеплода 0,5-1 см.

Окончательное расстояние между растениями для сортов Нантская и Витаминная должно быть 2-3 см, для сортов с конической формой корнеплода (Шантенэ и др.) - 4-6 см. Одновременно с прореживанием выполняют прополку. Один-два раза за сезон растения подкармливают минеральными удобрениями из расчета на 1 м2 мочевины 10-15 г, суперфосфата 20-30 г, калийной соли 15-20 г. Поливают морковь 2-3 раза в фазе интенсивного корнеобразования, обычно в июле - августе. Норма полива 5-6 л (полведра) воды на 1 м2.

Уборку моркови при подзимнем и ранневесеннем сроках посева начинают в июле, когда диаметр корнеплода достигнет 1 см.

Для зимнего хранения корнеплоды убирают в сентябре - октябре. В этот период наибольший поперечный диаметр корнеплода составляет 2,5-6 см. Подкопанную садовыми вилами морковь выдергивают, отряхивая корнеплоды от почвы, и обрезают ботву на уровне головки корнеплода.

- Морковь

Растения моркови в процессе роста проходят следующие фазы жизненного цикла: прорас­тание семян и появление всходов, рост розетки листьев и кор­ней, формирование корнеплодов, стеблеобразование, формирова­ние соцветий и цветение, плодообразование и созревание семян.

Эти фазы жизненного цикла морковь проходит в течение двух лет.

Фаза прорастания семян и рост сеянцев. Семена моркови отличаются пониженной всхожестью и мед­ленно прорастают. Даже при благоприятных условиях всходы по­являются на 10…15-й день после посева, а при низкой температу­ре лишь на 25…30-й день.

После набухания семени зародышевый корешок разрывает семядольную оболочку и углубляется в почву. При этом одновременно растет подсемядольное колено, которое выносит на поверхность почвы семядоли, а иногда (при мелкой заделке семян) и семенную оболочку.

Сеянцы моркови также растут очень медленно. При появлении на поверхности подсемядольного колена оно выпрямляется, сомкнутые семядоли зеленеют и увеличиваются в размерах. Эту фазу называют «вилочкой», продолжается она 8…10 дней. В это время, кроме влаги и тепла, для быстрого укоренения всходов и роста корневой системы необходимо наличие питательных веществ в верхнем слое почвы, особенно легко усвояемого фосфора. Повышенная температура (17…20°) ускоряет рост и развитие растений моркови в этот период.

Фаза образования настоящих листьев и роста корней. После появления всходов через 10…15 дней у сеянцев моркови образуется первый настоящий лист, через 30…40 дней число листьев увеличивается до четырех - шести. К концу июля у моркови обычно формируется до 68 % листьев, которые вырастают за вегетационный пе­риод. Чем их больше к середине лета, тем выше будущий урожай моркови. Во время роста листьев растения потреб­ляют большое количество азота.

При интенсивном формировании настоящих листьев первичная кора стержневого корня лопается и постепенно отмирает, а зародышевый корешок превращается в настоящий корнеплод. После этого корень моркови усиленно растет и корневые волоски, проникают в более глубокие слои почвы, а нарастание новых листьев замедляется.

Через 50…70 дней после всходов корнеплод достигает пучковой зрелости (диаметр 1,5 см). Полное развитие корнеплода у скороспелых сортов моркови наступает через 80…120 дней, а у средне и позднеспелых - 120…140 дней после появления всходов.

В эту фазу необходимо обеспечить рас­тения достаточным количеством калия. При недостатке его снижается фотосинтез, что ведет к ухудшению фор­мирования корнеплодов и повреждению их грибными за­болеваниями.

Фаза роста корнеплода. Корнеплод интенсивно растет лишь после достижения макси­мального размера листовой поверхности 500…800 см 2 и корне­вой системы до 2…2,5 м в глубину и 1…1,5 м в ширину. Факти­чески урожай моркови создается в последний период вегетации (август - сентябрь), когда идет рост корнеплодов за счет оттока питательных веществ из сформировавшихся листьев.

Осенью корнеплоды продолжают расти, но медленнее. В это время обильный полив и наличие большого количества азота в почве нежелательны. Это задержи­вает созревание корнеплодов и накопление в них сухих веществ. Биологическая спелость корнеплодов моркови насту­пает после прекращения их роста и отмирания нижних листьев.

Фаза образования цветоносов. Переход растений моркови к репродуктивному состоянию (об­разованию цветоносов) происходит обычно на второй год вегета­ции после высадки семенных корнеплодов в грунт. Для перехода растений моркови к цветению и плодоношению необходимо воз­действие низкими положительными температурами порядка 0+2° в течение 60…100 дней. Эти условия создают обычно при зимнем хранении семенников.

При обычных условиях выращивания в первый год жизни цветоносные стебли появляются на 30…35-й день после высадки семенников. В течение последующих 20…25 дней происходит бур­ный рост с суточными приростами побега 2…3 см. Сначала рас­тет центральный побег, затем на нем образуются побеги первого и второго порядка, а иногда третьего и четвертого порядков. Все они за­канчиваются соцветиями.

Через 50…80 дней после высадки семенники зацветают. Наи­более дружное цветение отмечается на центральных зонтиках, затем зонтиках первого порядка. На зонтиках второго и особен­но последующих порядков цветение затяжное и семена обычно образуются невысоких посевных качеств.

Предисловие

Когда сажают раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта оранжевого корнеплода. Сроки для весны и осени. Что советуют народные приметы и лунный календарь

Эту овощную культуру сажают весной, летом и осенью – под зиму. Соответственно, для этого используют , отличающиеся сроком созревания и другими биологическими характеристиками, а также потребительским назначением. При этом все сорта делятся на 3 основных вида: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Весной можно сажать морковь любого сорта. Летом делают посадку только позднеспелых овощей. А для высаживания осенью больше всего пригодны холодостойкие раннеспелые и среднеспелые сорта, стойкие к стрелкованию.

Раннеспелая морковь выращивается для консервирования и летнего потребления. Как правило, ее практически вообще не хранят. Просто в этом нет необходимости. Она непригодна для длительного хранения, и поэтому ее высаживают ровно столько, чтобы употреблять постоянно свежей по мере созревания. Среднеспелую морковь тоже в основном выращивают для переработки и потребления свежей. Есть среднеспелые сорта, которые прекрасно переносят длительное хранение. Так что эту морковь многие садоводы выращивают еще и для хранения. Для этого ее используют тогда, когда климат или погода такие, что позднеспелая не успевает вырасти (или просто сорт больно уж нравится).

Существует 3 основных сорта

Позднеспелую морковь выращивают в основном для зимнего хранения и потребления, а также, разумеется, для переработки и использования в пищу свежей. Однако далеко не все ее сорта хорошо лежат. Многие больше предназначены для переработки. Раннеспелая и среднеспелая морковь, высаженные осенью, позволят получить в очередном плодовоовощном сезоне самый ранний урожай этой культуры. Свежую морковку можно будет собирать уже в середине июня.

Прежде чем полностью погрузиться в изучение вопроса о сроках высаживания моркови, неплохо бы ознакомиться с тем, как температура влияет на развитие этого овоща. Ведь именно от нее в первую очередь зависит и время посадки, и последующее развитие культуры. Вообще, морковь является холодостойким растением. Так, семена этой культуры прорастают уже при +3–+6 ° C. Это минимальная температура их прорастания. А быстрее всего всходы появляются при +18–+21 ° C – всего через 6–11 дней. Когда температура находится на отметке в +8 ° C, период прорастания растягивается на 25–41 день.

Молодые всходы моркови спокойно выдерживают небольшие заморозки – понижение температуры до -4 или даже -5 ° C. Однако они погибают в случае длительного понижения до -6 ° C. Хотя при подзимней посадке осенью хорошо закаленные молодые всходы способны перенести заморозки куда более сильные. Но листья вегетирующего овоща замерзают при снижении температуры до -8, а его корнеплоды не переносят продолжительных заморозков ниже -3, в лучшем случае -4. Корнеплоды, извлеченные из почвы, погибают уже при -0,7 ° C, ну или -0,8 ° C.

Морковь является холодостойким растением

Но и слишком высокую температуру морковь тоже не любит. Особенно пагубно она сказывается на семенах. При повышении температуры до +30 ° C и выше их прорастание сильно замедлится. Когда столбик термометра достигнет отметки в +35 ° C, все семена погибнут. Очевидно, что температура очень сильно влияет на скорость прорастания и развития моркови, а слишком ранняя или поздняя ее посадка, как весной, так и осенью, может привести к гибели части или даже всего запланированного урожая.

Вообще, для нормального развития и роста этого растения, образования и формирования его корнеплодов необходима температура +18–+20 ° C, а накопления каротина – в пределах +15–+21 ° C. Эти температурные показатели считаются оптимальными. Корнеплод моркови продолжает расти все время, пока он еще находится в почве, и вплоть до глубокой осени, даже когда уже становится достаточно прохладно, и температура не превышает значений +8–+10. Лишь его окраска под влиянием пониженных положительных температур становится светлее. Высокая же температура, особенно когда она сопровождается еще и понижением влажности грунта, оказывает на корнеплоды пагубное влияние. Они деформируются и грубеют.

От сроков посадки зависит, когда и какой урожай моркови будет получен. А многие опытные огородники утверждают, что от них еще и зависят вкусовые качества корнеплодов. И тут важно не ошибиться с сортом, ведь у каждого свой срок созревания.

Весна традиционно считается лучшим временем для высаживания моркови. Сеять можно сразу, как только почва оттает и немного прогреется. Но наиболее подходящим сроком для средней (центральной) полосы России является период с конца апреля и до начала следующего месяца – мая. А в тех регионах, что относятся к южным, обычно сеют морковь уже с начала марта, но заканчивают тоже в первых числах мая. Однако эти сроки могут значительно сдвигаться как в одну сторону (на более ранние даты), так и в другую. Это зависит от местных климатических и погодных условий, на которые всегда надо ориентироваться.

Лучше всего высаживать морковь весной

Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют сеять морковь как можно раньше, чтоб максимально понизить вероятность повреждения развивающихся корнеплодов вредителями. Однако при слишком ранней посадке велик риск значительно более медленного прорастания моркови (даже после значительного потепления) из-за того, что почва еще недостаточно прогрелась или может периодически остывать при ранневесенних похолоданиях. Посадочный материал или всходы могут и вовсе погибнуть, если ударят запоздалые заморозки, которые они не смогут перенести, что запросто может случиться, например, в условиях резко континентального климата.

На основании опыта многих поколений овощеводов для определения сроков посадки моркови выведена следующая простая формула. Сеять эту овощную культуру весной следует, когда температура воздуха днем устойчиво установится в пределах +14–+16 ° C, почва прогреется до +7–+8 ° C, а заморозки уже гарантированно не ожидаются.

Все, настала пора сажать. Когда именно какие сорта сеять? Это уже выбирает каждый сам. Надо исходить из сроков созревания каждого конкретного сорта (надо посчитать, когда созреет урожай), а также, разумеется, опять же, из имеющихся климатических и предполагаемых погодных условий (следует рассчитать, успеют ли корнеплоды вырасти). Обычно первой сеют раннеспелую морковь, чтобы получить ее урожай уже в июле и пораньше. Затем, попозже – среднеспелую и позднеспелую. Посадку делают с таким расчетом, чтобы раннеспелые и среднеспелые сорта обеспечили потребности в моркови летом, а позднеспелые, выращиваемые для хранения – зимой.

В зависимости от климатических условий сроки посадки раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых овощей могут совпадать либо быть значительно разнесены по времени. Многие опытные огородники сеют их одновременно. Это позволяет последовательно, начиная с июля, получить сначала урожай раннеспелой моркови, потом среднеспелой и в заключение – позднеспелой.

Видео: Как сажать морковь

Однако последнюю, если она выращивается для хранения, рекомендуем сеять с таким расчетом, чтобы сбор ее пришелся буквально на последние теплые дни осени. Ведь для моркови будет лучше, если она как можно дольше будет оставаться в своей естественно среде, потому что отсчет срока ее хранения начнется сразу после закладки в закрома. Поэтому позднеспелые сорта обычно засевают в начале, а в южных регионах иногда даже в середине июня. Так, если уборка урожая проводится в середине октября, а срок созревания поздней моркови, например, 130 дней, то нетрудно подсчитать оптимальное время ее посадки – примерно с 3 по 9 июня.

А если для хранения собираются вырастить среднеспелую морковь, то ее и вовсе сеют в конце июня. В предыдущей главе отмечалось, что высокая температура негативно сказывается на этой культуре. И в районах, где она преобладает летом, лучше либо передвинуть срок посадки на более ранний, либо сменить сорт. С технологией весенней посадки и дальнейшим уходом можно ознакомиться в соответствующей статье сайта. Она так и называется – .

Под зиму сеют только среднеспелые и позднеспелые сорта. Причем предпочтение следует отдавать холодостойким, которые еще и стойки к стрелкованию. Урожай можно будет получить уже в середине июня. Срок посадки осенью тоже определяются, исходя из климата и погодных условий. В средней полосе России морковь обычно сеют с конца октября и по начало ноября. Но в любом случае и регионе следует руководствоваться следующей рекомендацией. Посадку надо выполнять непосредственно перед наступлением устойчивых холодов. К этому моменту температура почвы уже должна опуститься до +3 ° C.

Под зиму сеют позднеспелые сорта

При такой температуре семена не замерзнут, но и не начнут быстро прорастать, а будут постепенно приживаться до наступления морозов. Раньше сеять не рекомендуется, иначе всходы могут прорасти. С наступление морозов они замерзнут. Осенняя посадка больше подходит для районов с теплым климатом. В условиях суровой зимы семенной материал чаще всего вымерзает, даже под внушительным слоем любого укрывного материала. С технологией осенней посадки и дальнейшим уходом можно ознакомиться в соответствующей статье сайта. Она называется .

Видео: особенности посадки моркови

Есть несколько народных примет, по которым тоже можно достаточно достоверно определить начало весенней посадки. Именно для моркови они следующие:

• Зацвела мать и мачеха – можно сеять на 23 день после этого.
• Зацвели фиалки, орешник и форзиции – пришло время для посева.
• Замачивать семена перед посевом лучше рано поутру.
• Высевать лучше без посторонних.

Следует сажать в период убывания луны

Лунный посевной календарь для моркови на 2017 год такой. Благоприятные календарные дни для посадки:

• в марте – 1, 19, 22–24 и 27–30;
• в апреле – 16–18, 23 и 28;
• в мае – 4, 9, 14, 15, 19, 24 и 31;
• в июне – 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28 и 30.

И специалисты в этой области настоятельно не рекомендуют производить посадочные работы любых растений в период новолуния. Морковь и другие культуры, произрастающие под землей, следует сажать в период убывания луны. А растущие вверх (цветы, огурцы) – во время растущей луны.

Морковь – самый востребованный овощ у потребителей. Его можно приобрести на прилавках магазинов круглый год. Но большую пользу корнеплод принесет, если его вырастить самостоятельно на дачном участке. Сделать это можно при условии соблюдения определенных правил выращивания моркови.

Практически любую культуру перед посадкой весной нужно удобрять, и делать это можно весной после посадки на даче, или же удобрять позже прямо в лунку. О том, как правильно ухаживать за морковью, сколько и каких вносить удобрений, о маленьких хитростях внесения навоза и перегной, как осуществлять частые поливы и как любить растение расскажем в статье.

Прежде чем заниматься посевом семян в открытый грунт огородник должен определиться для чего выращивает морковь и когда он желает получить урожай. Сроки посева:

1. Ранневесенний посев с 15 апреля до 15 мая . Весь июнь уже можно собирать морковь на пучок, а с приходом августа наслаждаться сладким корнеплодов.
2. Летний посев с 15 мая до 10 июня . Сбор урожая придется на конец сентября, эта морковь закладывается в погреб для зимнего хранения.
3. Подзимний посев с 20 октября до 15 ноября позволяет употреблять молодой корнеплод до сбора основного урожая. Главное, выбрать правильное место для грядок – оно должно находиться на возвышенности, чтобы весеннее таянье снега не утопило семена.

Если совершить посев во все возможные сроки, то свежие овощи будут на столе круглый год.

При подзимнем посеве формирование корнеплодов происходит в то время, когда морковная муха только начинает свою жизнедеятельность. Она еще не способна нанести вред урожаю на огороде, овощи будут качественней.

Выбор места для грядки в огороде

Не секрет, что морковь — неприхотливый корнеплод, но для получения богатого урожая все же требуется создание комфортных условий. При выборе места для грядок огородник должен учитывать:

• эта овощная культура отлично развивается на освещенной местности ;
• плодородная суглинисто-песчаная почва с 4% гумуса и нейтральной кислотностью 6-7 pH;
• ранее на месте посева выращивался картофель, помидоры, кукуруза и бобовые культуры;
• не использовать для выращивания грядки, где до этого росли пряные травы (укроп, петрушка, фенхель и др.);
• нельзя сажать овощ на одном и том же участке 2 года подряд .

Крупные корнеплоды правильной формы вырастают на торфяных почвах , которые были образованы после высушивания болот. А на глинистом грунте морковь приобретет уродливую форму из-за сильного сопротивления при росте.

Перед заморозками участок под овощи необходимо перекопать, удалить корни и камни . Но не стоит слишком глубоко загонять лопату в землю и разрушать плодородный слой. Копать следует на глубину около 0,3 метра. С наступлением весны разровнять и глубоко разрыхлить поверхность.

Как посадить семена чтобы получить хорошие всходы

Огородники практикуют разнообразные методы посадки моркови, все они имеют свои преимущества и недостатки:

1. Посев семенами считается самым быстрым способом. Огородник просто рассыпает посевной материал в сухом виде в подготовленные грядки. При этом расход семян нельзя назвать экономным, да и всходы будут слишком густыми и неравномерными.
2. Драже – это семена, помещенные в питательную оболочку, всходы дружные и сильные. Их высев заключается в точечном распределении в небольших ямках. Стоимость дражированных семян выше, но и тратить время на прореживание не придется.
3. Предварительно пророщенные семена дают быстрые всходы. Но при отсутствии дождей придется заниматься поливом раньше времени, ростки слишком слабые и не в состоянии справиться с давлением земли.
4. Рулонный метод подразумевает наклеивание мелких семян на длинные полосы бумаги. Чтобы посадить необходимо лишь расстелить полосы в грядке, прикопать землей и хорошо полить водой и удобрить. Всходы появятся равномерно, но немного позже.
5. Жидкий клейстер сварить из картофельного крахмала, остудить до комнатной температуры и смешать с минеральными удобрениями. В полученную жидкость всыпать семена и быстро перемешать. Клейстер равномерно вливать в бороздки. При таком способе не придется прореживать посадки.

Вне зависимости от выбранного метода посадки сеять семена лучше реже, так, чтобы в дальнейшем не проводить прореживание.

Грядку можно накрыть пленкой на 2-3 недели до появления первых всходов. Таким образом, росту растений не помешают сорняки, а на почве не будет образовываться корка, препятствующая проникновению влаги к корням.

Если для посева выбран сухой посадочный материал, то требуется дополнительная подготовка. Обеззараживать можно, вымачивая семена в подогретой до 40 градусов воде. Но лучше подержать их в растворе марганцовки – 1 г вещества на 100 мл жидкости. Время процедуры не должно превышать 20 минут, после семена необходимо хорошо промыть чистой водой и просушить.

Некоторые садоводы уже на этапе подготовки семян используют специализированные стимуляторы роста растений. Но для получения экологически чистого урожая делать это не рекомендуется.

Секреты ухода за морковью после посадки

Морковь относится к туго всхожим и медленнорастущим овощным культурам. Не стоит думать, что посеяв ее, можно забыть о грядках до самого сбора урожая.

Для того чтобы корнеплоды получились крепкими и крупными и соответствовали сортовому качеству за ними следует ухаживать.

Удобрения, подкормки и народные средства

Огородник соберет средний по качеству и количеству урожай, если ограничится внесением удобрения при осенней перекопке участка.

Растению необходима подкормка в течение всего вегетационного периода.

Так, первый раз подкармливать овощ через месяц после входов. В 10 л. воды растворяют 1 ст. л. нитрофоски – классическое минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Этот же раствор применяется и во вторую подкормку через 2 недели и в третью – в начале августа.

Лучшим калийным удобрением является такое народное средство как настойка золы . Для ее приготовления необходимо в ведро воды всыпать частями 150 г. сухой золы. Перемешивать смесь до тех пора пока пепел полностью не растворится. В 10 л. воды разбавить 1 л. настойки и этой жидкостью подкормить и поливать корнеплоды моркови или свеклы в течение второй половины вегетационного периода.

Как поливать в период выращивания

При выращивании корнеплода особое значение играет система полива. Ведь при недостаточной влажности почвы молодые корешки растения погибнуть, а перелив грядок приведет к тому, что урожаем сможет питаться только домашний скот.

Поэтому сразу после посева начинается период правильного полива грядок:

1. Для стимуляции входов применяется метод дождевания (300-400 м3/га), а после — несколько приемов капельного орошения (20-30 м3/га).
2. После появления входов в зависимости от погодных условий полив осуществляется каждые 2-3 дня небольшим объемом воды.
3. В период формирования корнеплодов режим увлажнения почвы меняется – частота уменьшается, объем воды увеличивается.
4. Активный рост овощей сопровождается редкими поливами (1 раз в 7-10 дней), но влага должна проникать в землю на глубину 10-15 см.
5. За месяц до сбора урожая полив не осуществлять даже при отсутствии дождей . Излишек влаги в этот период ухудшит вкусовые качества и лежкость овощей.

Перед выкапыванием корнеплодов почву желательно немного увлажнить. Таким образом, процесс облегчается, а урожай улучшает способность храниться в свежем виде.

Правильная прополка

Одно из самых не любимых огородниками дел – это прополка грядок. Но без этого нудного занятия не обойтись, иначе можно лишиться всего урожая из-за «атаки» сорняков.

На начальной стадии, когда растения еще не взошли, участок с посевами рекомендуется застелить в несколько слоев газетами, а сверху укрыть пленкой . При этом методе почва хорошо прогревается и в ней сохраняется влага, а вот сорняки не могут активно произрастать. Через 2 недели новаторское укрытие следует снять и ждать появления всходов.

Через 10-15 дней у растения появляется первый настоящий листок – это сигнал к началу прополки. Делать процедуру нужно очень осторожно, чтобы вместе с сорняками не захватить культурные ростки.

Когда образуется 2-й листок, прополку совмещают с прореживанием , если посев осуществлялся хаотично и посадки загущены. Между растениями должно быть расстояние в 2-3 см. При этом важно выдергивать ростки вверх, а не в сторону, иначе у соседнего овоща повредится корень.

Прореживать удобнее всего при помощи женского приспособления для выщипывания бровей – пинцета . Он захватывает даже самые тонкие ростки без ущерба для остальных растений.

В течение всего периода роста между грядками и растениями необходимо пропалывать сорняки и рыхлить почву. Через месяц после первого прореживания процедуру повторить так чтобы между корнеплодами было расстояние в 4-5 см, но уже вытащенные овощи можно употреблять в пищу.

На выращивание моркови уходит много сил и времени, но богатый и качественный урожай полезного овоща перекроет все неудобства. Главное, соблюдать элементарные правила посадки и ухода за растениями. И тогда вкусный и хрустящий овощ будет в ежедневном рационе всей семьи, он отдаст все свои питательные вещества и микроэлементы.

---