Очень подробная инструкция по обшивке дома фасадными (цокольными) панелями на примере бренда Imabel. Если вы купили панели с похожим креплением, эта инструкция вам подойдет.

Бельгийский производитель, компания Tecos Europe NV, разработал бренд ImaBeL для полипропиленовых фасадных панелей. В настоящее время ImaBeLпредлагает две модели фасадных панелей под названиями «Кирпич» (“Brique de Bruges”) и «Камень» (“Pierre d’Ardennes”). Панели «Кирпич» получили свое название благодаря форме кирпича, используемому в знаменитом на весь мир городе Брюгге в Бельгии, известном своей великолепной архитектурой. Наименование панелей «Камень» связано с камнем, добываемым в карьерах в лесах бельгийских Арденн.

Компанией Tecos Europe подготовлена инструкция на монтаж фасадных панелей Imabel , однако сама компания не производит установку фасадных панелей ImaBeL, а также не осуществляет контроль за такой установкой. Поэтому, вам нужно либо произвести монтаж фасадных панелей своими руками , либо обратиться к нам для выполнения работ при обшивке вашего дома.

При работе по с фасадными панелями самому следует помнить, что полипропилен расширяется и сжимается под воздействием изменения температуры. Предлагаемое Руководство на монтаж позволяет учесть свойства расширения и сжатия материала.
ImaBeL состоит из следующих элементов:

Panel - Панель; Starter strip – Стартовая планка; Corner - Уголок; J-Channel – J-профиль

Инструменты и крепежные детали :

Для монтажа фасадных панелей вам потребуется молоток, измерительная рулетка, ножовка, циркулярная пила, дрель, отвертка и гвозди или шурупы из нержавеющей стали.

Установку панелей необходимо производить обязательно слева направо, снизу вверх. Монтаж следует начинать с самой низкой части конструкции. Всё, что рекомендовано относительно гвоздей относится и к шурупам (саморезам) в зависимости от выбранного вами способа крепления.
Гвозди следует устанавливать горизонтально по центру подготовленных отверстий. Отверстия специально расширены с учетом расширения и сжатия панели. Гвозди нельзя забивать полностью. Необходимо оставить зазор примерно в 1,5 мм между головкой гвоздя и панелью, чтобы обеспечить возможность некоторого движения.

Необходимо использовать только нержавеющие гвозди или шурупы и забивать (закручивать шурупы) с проникновением в твердую поверхность минимум на 1,9 -2,0 см. Для каждой панели использовать пять гвоздей и забивать их с интервалом не более 40 см.
Чтобы добиться хорошего качества обшивки, нужно обеспечить правильное соединение панелей и аксессуаров друг с другом.
Фасадным панелям присущи вариации в оттенках и цветах, что придает им естественный вид. После установки панелей претензии в отношении цветового согласования компанией не принимаются.
Установка фасадных панелей и аксессуаров рассматривается как приемка продукта по всем параметрам. Не начинайте монтаж панелей не проверив, количество изделий, их качество, внешний вид и другие значимые для вас параметры.
На первом этапе работ необходимо установить деревянную или металлическую раму. Для металлической обрешетки можно использовать оцинкованный профиль, а все деревянные части обрешетки нужно обработать составами против гниения.

Аксессуары (стартовая планка, внешний уголок, J-профиль) крепятся по всему дому до установки панелей. На этом этапе вы еще раз имеете возможность проверить количество купленного материала.
Часто можно столкнуться с ситуацией, когда стены дома не ровные в разных плоскостях. Это связано и с материалами, из которых построены дома, и с возрастом дома, и с возможным неравномерным проседанием. Поэтому сначала следует установить стартовую планку в самой низкой точке конструкции. Необходимо оставить зазор в 10 см по каждому краю стены для более удобного закрепления внешнего уголка. Просверлить отверстия в стартовой планке, либо забейте прямо через полосу гвозди с максимальным расстоянием между ними около 40 см. Очень важно выдерживать горизонтальное положение полосы , т.к. от нее пойдет крепление всех фасадных панелей на данной стене. Используйте большой и точный уровень.

Убедиться в том, что стартовые планки горизонтально расположены на смежной стене. Начать с установки внешнего уголка двух смежных стен.

Установить J-профиль по бокам окна или двери или внутренних углов. Оставить зазор 0,6 см (на расширение / сжатие) между панелью и основанием J-профиля.

Измерить длину стены, чтобы определить, где следует обрезать первую панель. Обрежьте левую сторону панели по ровной линии. Вставьте панель в стартовую планку и продвиньте панель во внешний уголок. Нужно оставить зазор 0,6 см (на расширение /сжатие) между панелью и основанием уголка.

После правильной установки панели забейте гвоздь в центр отверстия в панели. Затем забейте гвоздь в последнее отверстие с обоих концов панели.
Если в какой-то части панели нет просверленных отверстий, просверлить отверстие, где это необходимо, выравнивая его по горизонтали с другими отверстиями.

Установить следующую панель, продвинув ее поверх предыдущей панели.
Поскольку полипропилен имеет свойство расширяться и сжиматься, необходимо обязательно оставить достаточное пространство между панелями, когда они продвигаются одна поверх другой.

Для расчета расстояния, которое необходимо оставить между фасадными панелями ImaBeL, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, следует обращаться к инструкциям по температурному режиму.

Компания Tecos Europe разработала специальное температурное устройство ImaBeL для расчетов правильных промежутков, которые следует оставлять между панелями.
Температура во время установки определяет, какой стороной должно устанавливаться температурное устройство горизонтально или вертикально между панелями.
Например, при установке панелей ImaBeL при температуре на улице -5 o С необходимо выбирать сектор температурного устройства ImaBeL от -20 o С до 0 o С и использовать его для расчета правильного расстояния между панелями.
При отсутствии температурного устройства ImaBeL необходимо обращаться к инструкциям по температурному режиму в таблице, представленной в настоящем Руководстве на монтаж фасадных Imabel панелей своими руками.

Начните укладку второго ряда. Следите за тем, чтобы фасадная панель ImaBeL обрезалась поочередно во избежание повторения и для поддержания эффекта натурального кирпича/камня. Проверять, чтобы углы всегда находились на одинаковой высоте с фасадными панелями.

Повторите указанные выше шаги по монтажу панелей до достижения вершины фасада, установлен J-профиль. Возможно вам потребуется подрезать последний ряд по высоте.

В результате получается очень красивая, очень естественная стена с кирпичным/каменным эффектом, которая не только проста в установке, но и очень выгодна по цене.

Одним из самых практичных способов отделки фасада является облицовка панелями. Главное их достоинство – простота монтажа, а это значит, что выполнить отделочные работы сможет каждый. Фасадные панели отлично защищают стены от ветра и дождя, способствуют сохранению тепла в доме, и при этом имеют очень привлекательный эстетичный вид.

Сейчас в продаже очень много облицовочных панелей и плит из самых разных материалов. Большой популярностью пользуется сайдинг, растет спрос на полимерные, фиброцементные и керамогранитные плиты. Есть даже варианты из дерева, с повышенными защитными свойствами.

Наименование	Характеристики
	Материал изготовления – листовой алюминий, оцинкованная сталь. Толщина основы 0,5-0,6 мм, ширина панели 226 мм. В качестве защитного покрытия используется полиэстер. Срок эксплуатации около 30 лет. Панели пожаробезопасны, водонепроницаемы, не выгорают на солнце.
	Материал изготовления – поливинилхлорид. Ширина панели 200-250 мм, толщина основы 1,2 мм. Панели водостойкие, устойчивые к гниению, нетоксичны, не выгорают на солнце. Срок эксплуатации – около 30 лет. Большое разнообразие по цвету и текстуре, имитация природных материалов.
	Пенополиуретановая основа и наружный слой из клинкерной плитки. Толщина панели от 30 до 100 мм, низкое водопоглощение, высокая морозостойкость, устойчивость к агрессивным веществам и гнили. Отличается низкой теплопроводностью, срок эксплуатации до 50 лет.
	Материал изготовления – цемент с добавлением целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Толщина панели 8-12 мм, средний размер 1220х2500 мм. Срок эксплуатации около 20 лет, панели устойчивы к гниению, резким перепадам температуры, отличаются низкой теплопроводностью.
	Плиты толщиной 7-30 мм, размерами от 300х300 мм до 600х1200 мм. Прочный морозоустойчивый материал, негорючий, экологически чистый. Срок эксплуатации более 50 лет, нетребователен в уходе. Единственным недостатком таких плит считается их большой вес, поэтому при облицовке фасада не обойтись без прочного и надежного каркаса.
	Фасадные панели из натурального дерева толщиной 18-45 мм. Древесина проходит специальную обработку, в результате которой приобретает устойчивость к влаге, гниению, ультрафиолету. Кроме того, снижается горючесть материала. К недостаткам относится высокая стоимость древесины и меньший срок службы, по сравнению с другими видами панелей.
	Панель состоит из двух листов металла и тонкого слоя полиэтилена между ними. Металл имеет дополнительное антикоррозийное покрытие. Толщина панелей от 3 до 6 мм, срок эксплуатации – до 20 лет. Материал не выгорает на солнце, не требует ухода, отличается высокой устойчивостью к повреждениям и атмосферному воздействию.
	Материал изготовления – ударопрочное стекло толщиной до 6 мм. Панель может быть прозрачной, матовой, зеркальной, с рисунками и зернистой текстурой. Материал отличается долговечностью, устойчивостью к атмосферному воздействию, очень высокой привлекательностью. Недостатки: большая стоимость, сложность монтажа.

Технология облицовки фасада сайдингом

Самым популярным отделочным материалом для фасадов является сайдинг. Он легкий, удобно крепится благодаря замковой системе, не требует специальных навыков и оборудования.

Процесс облицовки состоит из четырех этапов: подготовки стен, монтажа обрешетки, утепления фасада и крепления самих панелей. Для неотапливаемых построек утеплитель не используется. От качества подготовки поверхностей зависит долговечность покрытия и внешний вид фасада.

Все работы можно выполнить самостоятельно за 2-4 дня, в зависимости от площади стен. Но сначала необходимо правильно рассчитать количество материала, чтобы и лишнее не переплатить, и в процессе работы не прерываться на закупку недостающего материала.

Цены на разные виды сайдинга

Рассчитываем количество материала

Итак, для вычислений вам понадобится схематический чертеж строения со всеми основными параметрами – высотой, шириной и длиной здания, размерами проемов (оконных/дверных). После выполнения замеров следует определить общую площадь обшиваемых поверхностей: для этого сначала высчитывают площадь каждой стены отдельно и суммируют получившиеся цифры. Затем отнимают общую площадь окон и дверей.

Например, нужно облицевать баню 3х4 м, высотой 2,5 м, с двумя окнами 0,6х0,9 м и дверью 0,7х1,8 м. Площадь боковой стены равняется

3х2,5= 7,5 м2,
площадь фасада – 4х2,5= 10 м2.

Общая площадь стен:

7,5 + 7,5 + 10 + 10=35 м2.

Теперь точно так же высчитываем общую площадь окон и двери:

0,6х0,9= 0,54 м2 (окно);
0,7х1,8= 2,5 м2 (дверь);
0,54х2 + 2,5= 3,58 м2 – общая площадь проемов.

Отнимаем от первого значения второе и получаем размер рабочей площади:

35 – 3,58 = 31,42 м2.

Теперь осталось полученную величину разделить на площадь одной панели. Обычно она указывается производителем на упаковке, рядом с другими параметрами сайдинга.

Cайдинг – размеры

Для примера возьмем виниловый сайдинг Блок Хаус: его ширина 0,232 м, длина 3,66 м, площадь 0,85 м2. Делим 31,42 на 0,85 и получаем количество панелей – 37 штук. Так как в процессе работы отходы неизбежны, материал нужно брать с запасом – 7-10%. В упаковке 10 панелей, поэтому для облицовки вам нужно купить 4 упаковки сайдинга, и лишние три панели как раз и будут таким запасом.

Стартовый профиль, который применяется для крепления нижнего яруса панелей, измеряется в погонных метрах, поэтому для расчетов достаточно знать длину периметра бани. В нашем случае это 14 м (3+3+4+4). Поскольку профиль крепится внахлест, нужно прибавить еще 0,5-0,7 м на длину участков стыковки и 30-40 см на отходы при подгонке.

Угловые профили также измеряются в погонных метрах, и обычно имеют длину 3 м. Для зданий сложной конфигурации необходимы профили двух типов – для наружных и внутренних углов. Чтобы посчитать количество элементов, следует высоту постройки умножить на количество углов и разделить на три. Например, если баня высотой 2,5 имеет прямоугольную форму, то общая длина угловых профилей равняется 10 м. Разделив на длину одного профиля, получаем 3,3, то есть, вам понадобится 3 целых профиля и кусочек длиной 30 см. Это значит, нужно приобрести 4 профиля для наружных углов. Элементы для внутренних углов высчитываются отдельно по тому же принципу.

Для стыковки панелей понадобятся соединительные профили Н-образной и Т-образной формы.

Они выпускаются длиной 3 м, рассчитываются поштучно. Так как длина сайдинга не превышает 3,8 м, определить места соединения панелей несложно. Отметьте на схеме эти участки и подсчитайте, сколько профиля вам потребуется для соединения по всей высоте фасада.

Финишные планки крепятся горизонтально над и под оконными проемами, поэтому высчитать их количество не составит труда, как и количество оконных и дверных наличников. Размеры этих элементов обязательно указаны в прайс-листах и каталогах производителя, и подобрать нужные комплектующие к панелям при наличии замеров здания будет не сложно.

Для удобства можно воспользоваться онлайн-калькулятором, это обеспечит более точные расчеты и сэкономит время.

Подготовка поверхности

Стена под облицовкой должна быть крепкой, без трещин и разломов. Любые дефекты снижают прочность и долговечность обшивки, а потому предварительная подготовка поверхности очень важна. Сначала снимите наличники с окон и дверей, затем уберите все, что выступает за плоскость стены – декоративные элементы, осветительные приборы.

Внимательно осмотрите стены, цоколь, углы, обметите веником нижнюю часть здания по всему периметру. Иногда под слоем пыли и грязи на цоколе могут прятаться мелкие трещины и сколы. Отслаивающуюся штукатурку нужно счистить шпателем, чтобы она не мешала плотному прилеганию обрешетки. Большие трещины расшивают по длине и заделывают раствором цемента, мелкие просто затирают этим же раствором.

Если стены деревянные, обязательно следует проверить целостность бревен, особенно нижних рядов. Рассохшиеся венцы рекомендуется проконопатить, дерево обработать антисептиком. Гнилые участки нужно заменить, ведь грибок будет развиваться и под обшивкой, повреждая все большую площадь стены. Если древесина в хорошем состоянии, достаточно просто прогрунтовать всю поверхность.

Технология обработки деревянного дома | Обработка дома антисептиком

Обрешетка. Инструкция по монтажу

Обрешетка для крепления сайдинговых панелей может быть из металла или деревянной. В первом случае рекомендуется использовать оцинкованный профиль СД-60, во втором – сухой брус 30х40 мм или 50х60 мм. Для крепления элементов каркаса дополнительно понадобятся металлические подвесы П-образной формы, саморезы и нагели (если стены бетонные или кирпичные).

Для начала необходимо определить, как будут расположены панели – горизонтально или вертикально. От этого зависит расположение профилей: они обязательно должны быть перпендикулярными панелям сайдинга. То есть, при горизонтальной обшивке профиль каркаса крепим вертикально на стенах, и наоборот. Для примера рассмотрим именно горизонтальную обшивку.

Цены на оцинкованный профиль

оцинкованный профиль

Шаг 1. Делают разметку на стенах: отступают от угла 5-7 см и проводят вертикальную линию по всей высоте стены. Затем отступают 40 см и снова проводят вертикаль, и так до конца стены. Крайняя линия должна находиться на расстоянии не более 5 см от угла. Точно так же размечают остальные стены.

Шаг 2. По размеченным линиям прикручивают к стене перфорированные подвесы, использующиеся также для гипсокартонных профилей. Перфорированные элементы нужно крепить в шахматном порядке с промежутком 40 см. К деревянной стене подвесы прикручивают саморезами, к бетонной/кирпичной – нагелями, предварительно уложив паронитовую прокладку в пространство между подвесом и стеной. Это позволит избежать образования мостиков холода.

Шаг 3. Теперь необходимо уложить теплоизоляцию. Для этого отлично подойдут плиты минеральной ваты толщиной 50 мм. Первый слой плотно укладывают между стойками каркаса, второй крепят поверх профилей. Плиты фиксируют к стене дюбелями-грибками. Ушки подвесов необходимо продеть сквозь утеплитель, прорезав в плитах небольшие отверстия. Теплоизоляция должна быть закреплена по всему периметру здания.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 4. Поверх теплоизоляции натягивают ветрозащитную мембрану, сквозь которую также продевают выступающие края подвесов. Мембрана крепится внахлест, на стыках закрепляется строительным скотчем.

Шаг 5. Контробрешетка. По нижней части стены, вдоль цоколя, и по верху закрепляют горизонтальный узкий профиль, в который будут вставляться концы вертикальных стоек каркаса. Оба профиля должны находиться строго в одной плоскости. Далее по углам стены к подвесам крепят крайние профили, прикручивают их саморезами. Между профилями натягивают шнур для выравнивания плоскости будущего каркаса. После этого прикручивают все остальные вертикальные профили, устанавливают горизонтальные перемычки в верхней и нижней части оконного проема. В местах соединения планок также укрепляют каркас горизонтальными перемычками с шагом по вертикали 40 см.

Шаг 6. Стойки обрешетки по углам нужно соединить между собой: для этого берут отрезок такого же профиля, разрезают его на куски длиной 15-25 см, сгибают их посередине под прямым углом, после чего прикладывают внахлест к угловым стойкам каркаса и фиксируют саморезами. Расстояние между крепежами 40 см. Таким образом укрепляют все углы обрешетки.

Монтаж деревянной обрешетки выполняется практически так же: брус нарезают по высоте стены, делают разметку под крепление кронштейнов. Далее брусья устанавливают по уровню и прикручивают саморезами с шагом 40-60 см. Утеплитель вставляют между ячейками обрешетки. Если использовать утеплитель не планируется, брус можно крепить не к кронштейнам, а прямо к стене, ровняя каркас при помощи монтажных клиньев.

Видео – Монтаж каркаса под сайдинг

Обшивка фасада сайдингом

Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу панелей. Начинать нужно с установки стартовых планок, угловых элементов и деталей обрамления проемов.

Шаг 1. Определяют самую нижнюю точку стены и при помощи водяного уровня выставляют горизонт, отмечая карандашом в каждом углу строения. Далее замеряют ширину стартовой планки и отмечают это расстояние от нижней точки угла вверх. Чтобы упростить разметку, можно вбить в одном из углов гвоздь на нужной высоте и обвязать его прочной ниткой. Перейдя к следующему углу, выверяют уровень по горизонтали, снова вбивают гвоздь и натягивают нить. В итоге, в каждом углу будет вбит гвоздь, а по периметру натянута нить на нужном уровне.

Шаг 2. Прикладывают стартовую планку к разметке верхней кромкой и фиксируют саморезами через каждые 35-40 см. Торцы смежных планок крепят на расстоянии 5 мм друг от друга, это обязательное условие для качественного монтажа.

Стартовая планка монтируется по всему периметру обшиваемой поверхности. Когда ее установка завершена, можно крепить угловые элементы.

Шаг 3. Угловой профиль должен располагаться строго по вертикали. Его нижний край опускают на 8 мм ниже стартовой планки, верхний срез – на 6 мм ниже карниза. Прикручивают его саморезами с обеих сторон угла, с шагом 40 см.

Шаг 4. Далее приступают к отделке проемов: по периметру окон прикручивают стартовые планки так, чтобы их углы не соприкасались. Каждый наличник обрезают по краям под углом 45 градусов, и устанавливают поверх стартовой планки. Срезы совмещают между собой, оставляя ровный аккуратный стык без зазоров. Точно так же оформляют дверной проем.

Шаг 5. Теперь можно ставить облицовочные панели. Начинают снизу – от стартовой планки. Панель прикладывают к стене, вставляют нижний край в планку и проверяют горизонталь уровнем. Если первая панель ляжет неровно, вся последующая облицовка также будет перекошена, и выровнять ее в процессе монтажа не получится. Убедившись в правильности расположения панели, вкручивают саморезы в отверстия и устанавливают следующий элемент. Торцы облицовочных планок заводят в угловые профили или между угловым и Н-образным профилем.

Шаг крепления саморезами – 40 см, после установки каждую деталь необходимо подвигать из стороны в сторону. Если панель перемещается с трудом или совсем не двигается, следует ослабить крепежи. Слишком плотное соединение способствует деформации полотна и образованию волнистой поверхности.

Шаг 6. Перед укладкой верхнего ряда нужно закрепить финишную планку.

Располагается она в самом верху стены по горизонтали, фиксируется, как и остальные элементы, саморезами. Далее замеряют оставшееся пространство между панелью и планкой, и обрезают сайдинг для верхнего ряда согласно замерам. Обрезанный край заводят под загиб планки после скрепления с предпоследним рядом.

Завершающий лист сайдинга обрезается по размеру и крепится без саморезов – снизу на замок за предыдущую панель, сверху заводится в финишную планку

Обшивка фронтона

Очень часто при облицовке фасада обшивают сайдингом и фронтон. Так строение выглядит более аккуратно и эстетично. Процесс обшивки достаточно прост, хотя и приходится работать на высоте. Перед началом работ установите надежные прочные леса, чтобы обезопасить себя от падения.

Шаг 1. При помощи уровня выполняют разметку под каркас треугольной формы. Далее крепятся две направляющие планки по бокам вдоль свеса крыши, прикручивают вертикальный профиль по бокам дверного проема на чердаке.

Шаг 2. Проем укрепляют горизонтальными перемычками в верхней и нижней части. Профиль нарезают по высоте фронтона и крепят к основе при помощи подвесов с шагом 40 см. В нижней части профили укрепляют горизонтальной планкой. Все элементы обрешетки должны располагаться в одной плоскости.

Шаг 3. На пресс-шайбы устанавливается отлив для фронтона, листы металла укладываются внахлест на 10-15 см. Затем прикручиваются стартовые планки в дверном проеме и планки над отливом.

Шаг 4. Панели сайдинга обрезают так, чтобы с одной стороны срез был поперечным, а с другой под углом. Так как фронтон имеет треугольную форму, торцы панелей должны ему соответствовать. Панели крепят описанным выше способом, стараясь точно совмещать швы по обе стороны дверного проема. По краям обязательно оставляют зазоры между элементами для расширения.

Шаг 5. После закрепления панелей сайдинга подшивают свесы крыши с обеих сторон и карниз. Здесь панели располагаются не вдоль, а поперек, так обшивка смотрится привлекательнее.

Срезы на кромках закрываются ветровыми планками, которые с одной стороны накладываются на кровельное покрытие и крепятся саморезами с пресс-шайбами.

Видео – Обшивка фронтона (часть 1)

Видео – Обшивка фронтона (часть 2)

На этом облицовка фасада считается завершенной. Правильно выполненный монтаж обеспечит такой обшивке долговечность и эстетичный вид, а также дополнительную защиту стенам дома. Ухаживать за сайдингом не сложно: пыль и любые загрязнения легко смываются обычной водой. Другие виды фасадных панелей монтируются похожим образом: подготавливается поверхность, устанавливается металлический или деревянный каркас, крепится обшивка. Разумеется, у каждого материала свои особенности, поэтому предварительно следует изучить все нюансы облицовки, чтобы избежать досадных ошибок в работе.

Видео – Облицовка фасада панелями

Время чтения: 6 минут

Ландшафтный дизайнер с опытом в 4 года

Сегодня предлагают много систем и вариантов отделки фасада: можно обшить дом панелями под кирпич, дерево, добиться эффектной имитации природного камня. Аккуратно и представительно смотрятся дома с японскими материалами. Возможен ли монтаж фасадных панелей своими руками, какие особенности необходимо учесть?

Как правильно монтировать сайдинг

Заранее стоит позаботиться об оснащенности инструментом. Установка фасадных панелей обязательно потребует наличия следующих вещей:

Для разметки поверхностей: монтажный уровень обыкновенный, рулетка, отвес, водяной уровень или лазерный нивелир, меловой шнур, угольник, карандаш.
Для распиловки и резки панелей, обрешетки: мелкозубчатая пила, либо ножовка по металлу, электролобзик и болгарка для ускорения процесса, ножницы по металлу, нож-резак.
Для установки фасадных панелей: шуруповерт, отвертка.

Монтаж сайдинга

Перед началом работ разумно набросать чертеж здания для правильного распределения панелей по всей поверхности, определения необходимого количества во избежание большого числа непригодных обрезков. Самое ответственное мероприятие в монтаже фасадных панелей - предварительная подготовка плоскости: разметка вертикальных направляющих каркаса с шагом и по схеме, рекомендованным производителем, установка обрешетки со стартовой горизонтальной планкой исключительно по уровню. Дальнейшие действия примитивны и не доставляют особых затруднений.

Чертеж здания для правильного распределения панелей

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Всю технологию установки фасадных панелей можно поэтапно разбить на 6 частей:

подготовка стены;
монтаж вертикальных направляющих обрешетки, по необходимости укладка утеплителя;
крепление нижней стартовой горизонтальной обвязки фасада;
монтаж J-профиля;
устройство углов;
обшивка фасадными панелями.

Подготовка поверхности стен

Если деревянная стена ровная, что редкость, то сайдинг можно крепить прямо на нее, без обрешетки. Под ровной понимается не идеально гладкая поверхность, а отсутствие выпуклостей и провалов, которые обнаруживаются при тщательном визуальном осмотре. У стен из бревна должны быть законопачены швы, деревянная поверхность обязательно обрабатывается антисептиком и просушивается. На старом здании проводят очистку поверхности стены от предыдущей отделки, гвоздей, осыпающихся блоков или прогнивших досок, укрепляют слабые места. Производятся работы по утеплению строения.

Основные правила монтажа

Бруски под каркас обязательно должны быть просушены и обработаны биозащитой, иначе со временем поведет весь сайдинг. В этом плане надежнее проводить монтаж фасадов с обрешеткой из оцинкованного металлического профиля, с использованием защищенных от коррозии гвоздей или шурупов. Для крайних вертикальных направляющих устанавливаются маяки с натянутой веревкой, затем производится набивка остальных планок по отвесу.

Правильный и неправильный монтаж сайдинга

Легче всего добиться идеальной ровности можно с металлическим профилем и креплениями для гипсокартона, с помощью которых регулируется зазор между направляющей и стеной. Монтаж цокольного сайдинга из виниловых панелей Docke под кирпич или натуральный камень подразумевает шаг между вертикальными рейками не более 400 мм. Вообще же рассчитывать нужно так, чтобы планка обрешетки соответствовала месту крепления в середине панели – всего должно быть три крепежных точки вместе с центральной.

В данном вопросе лучше следовать рекомендациям производителя сайдинга, особенно это касается материалов тяжелых или с большой длиной, например, керамогранита, дерева, стали. Для менее распространенного вертикального расположения фасадных панелей аналогично выполняется горизонтальная обрешетка. Установка сайдинга производится слева направо, ряды снизу вверх.

Если выполняется монтаж металлического сайдинга, то в месте крепления важно оставлять зазор 1 мм между шляпкой шурупа и перфорированной планкой, с расчетом на тепловое расширение материала. До сопряжения панели с углом, нужно выдерживать промежуток как минимум 6 мм. При температуре во время монтажа ниже +5 С°, интервал стоит увеличить до 9 мм. Такие поправки особенны верны для винилового сайдинга (Деке или Альт), который при нагревании «ходит», а в отсутствии места для «прогулок» коробится. Температурные зазоры необходимо соблюдать во всех точках стыковки с профилем.

Правила монтажа сайдинга

Стартовую полосу, от которой начнется крепление фасадных панелей, намечают по всему периметру здания меловым шнуром, закрепленным на вбитых в углы гвоздях. Место вбивки определяется водяным уровнем с выравниванием под «горизонт» от самой низкой точки стены. Крепление профиля производится с этой точки. Если дом на уклоне, то может оказаться, что в некоторых местах длины обрешетки не хватает. Для корректировки нарежьте планки необходимого размера и нарастите каркас.

Монтаж стартового профиля

На углах отметьте ширину углового профиля, после чего можно приступить к монтажу стартовой полосы с отступом от угловых меток. При стыковке и крепеже профиля действительны правила соблюдения температурных зазоров. Обязательно нужно контролировать ровность горизонтальной установки обычным уровнем. Если предусмотрено крепление цокольного отлива, то стартовый профиль набивается поверх него по линии горизонта.

Установка универсального J-профиля

Для окантовки откосов оконных и дверных проемов, завода фасадных панелей производится крепление J-профиля, им же возможно заменить внутренний угловой профиль. При оформлении проемов в профиле делаются надрезы с монтажной стороны шагом 50-100 мм. Внешнюю состыковку возможно сделать как прямо, так и под углом в 45° с помощью надрезов и сгибов, предварительно проанализировав необходимые параметры наружного вида. Внутренние углы соединяются способами из одного или двух универсальных J профилей.

Монтирование углов

Последний подготовительный этап перед тем, как установить сайдинг - установка внешних углов. Крепеж должен отступать от карниза крыши на 3 мм, нижним концом выступать дальше стартовой планки на 4-6 мм. Вертикальность проверяется уровнем. Стыковка производится на одинаковом расстоянии на всех углах здания, внахлест с захождением верхнего элемента на нижний.

Начинайте монтаж с наименее заметной стены здания, что даст возможность «набить руку» и устранить недочеты.
Каждый 2-3 ряд облицовочных панелей проверяйте фасадную конструкцию на горизонтальность уровнем.
За 2 дня до монтажа складируйте панели в теплом помещении, чтобы начинать установку с оптимальным температурным расширением материала.
Шурупы вкручивайте по центру крепежного отверстия.

Рекомендации по монтажу сайдинга

Где заказать и сколько стоит монтаж фасадов

Услуги по монтажу фасадных панелей оказывают строительно-ремонтные бригады, специализирующиеся на внешней облицовке строений. Найти такие можно по рекомендациям знакомых, объявлениям в информационных изданиях либо в режиме «онлайн», воспользовавшись услугами строительных порталов. В июне 2016 года сложились следующие цены на монтаж сайдинга:

установка деревянной обрешетки за кв.м. от 100 р., металлической – от 380 р., стоимость выполнения работ по кирпичной или бетонной стене возрастает на 20-50%;
монтаж виниловых панелей за кв.м. – от 250 р., металлических – от 210 р., фиброцементных плит – от 680 р., цокольного сайдинга – от 300 р.

Видео: установка сайдинга своими руками

Пластиковые панели, используемые для наружной отделки стен, представлены в большом разнообразии и часто применяются для обшивки дома. Технологию монтажа легко освоить самостоятельно, но предварительно нужно выбрать вид панелей, а также инструменты и вариант крепления.

Отделка дома панелями: плюсы и минусы

Внешний вид фасада - важный аспект обустройства жилого дома. Для этой цели существует множество видов материалов, отличающихся свойствами, стоимостью и другими особенностями. Пластиковые фасадные панели являются востребованным решением для оформления фасада жилого дома. Они имеют разнообразный внешний вид и обладают высокими техническими характеристиками.

Внешне ПВХ не отличаются от других вариантов панелей

Пластиковые изделия отличаются от металлических и других вариантов более низкой стоимостью. Во многих случаях этот фактор играет важную роль. При этом панели ПВХ обладают следующими преимуществами:

небольшой вес материала позволяет избежать дополнительной нагрузки на фундамент и несущие элементы здания;
устойчивость ПВХ к атмосферным осадкам и перепадам температур обеспечивает их долговечность;
разнообразие цветовых решений позволяет легко найти определённый вариант;
простой монтаж осуществляется без большого количества крепёжных элементов;
для очистки панелей достаточно протереть их влажной тряпкой;
повреждённые элементы легко заменить на новые без полного демонтажа облицовки стен.

Панели ПВХ представлены во всех строительных магазинах. При выборе стоит учесть и недостатки материала. Важное свойство пластика выражено в том, что панели недостаточно устойчивы к ультрафиолету. Для того чтобы избежать повреждения обшивки, нужно выбирать панели с хорошим защитным слоем. И также стоит учесть, что низкокачественные элементы в большей мере склонны к деформации и трещинам, чем толстые и прочные панели.

Варианты и выбор панелей ПВХ

Все виды пластиковых панелей производятся на основе поливинилхлорида. При этом изделия разделяются на 2 типа. Первый вариант представляет собой панели, которые полностью изготовлены из ПВХ или винила высокого качества. Структура таких элементов однородная, что обеспечивает прочность и надёжность изделий. Такие ПВХ панели востребованы на рынке и часто используются для обшивки фасада зданий.

Панели ПВХ могут имитировать любой материал для отделки фасада

Второй вид изделий ПВХ является комбинированным и состоит из двух слоёв. Внешняя оболочка защищает панели от выцветания и воздействия атмосферных факторов, а внутренний слой обеспечивает жёсткость и прочность элементов. Такие панели обладают более высокой стоимостью и нечасто используются для отделки фасада.

Панели представляют собой элементы с отверстиями для крепления

В зависимости от внешнего вида изделия из ПВХ разделяются на следующие виды по типу имитируемой поверхности:

камень;
кирпич;
дерево, брус;
мрамор.

Внешние отличия не влияют на характеристики изделий и учитываются только при разработке дизайна фасада. При выборе материала стоит обратить внимание на его толщину, которая может составлять 15, 17, 18, 21 мм. Определённый вариант подбирается в зависимости от климатических условий региона. А также важно учесть принцип укладки, по которому будут крепиться элементы. Монтировать панели можно горизонтальным или вертикальным методом. В первом случае выбирают панели небольшого размера, а для вертикального монтажа необходимы изделия с большими параметрами, во всю высоту стены.

Что нужно для обшивки стен дома снаружи

Отделка стен панелями ПВХ чаще всего проводится горизонтальным методом. Предварительно сооружается деревянная обрешётка, которую следует обработать антисептическим составом для предотвращения гниения. Монтаж также предполагает наличие перфоратора, молотка, рулетки, строительного уровня. Обычный мел понадобится для проведения разметки, а гвозди или длинные саморезы обеспечат надёжное крепление деталей.

Для обрешётки необходимы деревянные бруски или алюминиевый профиль

Стартовая рейка является необходимым элементом и монтируется по всему периметру стены. Перед отделкой может производиться укладка утеплителя, но возможно монтировать панели и без теплоизоляционного слоя. В первом случае нужно выбрать вариант материала для утепления, а также понадобится пароизоляционная плёнка.

Расчёт количества материала

Подготовительные работы предполагают расчёт всех параметров, что облегчит монтаж панелей ПВХ. Определение количества элементов является одним из важных этапов. Для этого нужно провести следующие расчёты:

Найти общую площадь поверхностей, которые нужно облицевать.
Из общей площади вычесть площадь всех окон и дверей.
К полученному результату прибавляют 10% на отрезы и нахлесты.
Итоговый результат делят на 4,55 (количество панелей «камень» или «кирпич» в одной упаковке).

Крепёжные элементы, J-профиль, стартовая планка, наружные углы приобретают с небольшим запасом, который необходим для отрезов и нахлеста. Для приблизительного определения количества крепёжных деталей нужно учесть, что на одну панель нужно использовать не менее 5 шурупов, а для фиксации стартовой планки понадобится требуется установка крепежа через каждые 30 см.

Подготовка к креплению

Перед креплением панелей ПВХ осуществляется комплекс подготовительных работ, предполагающий очистку стен от грязи, устранение острых гвоздей и выступающих неровностей.

Гидроизоляция без утеплителя крепится под обрешётку

Пластиковые панели не требуют специальной подготовки к монтажу. Стартовую планку стоит нарезать по длине стены, также обрабатывают и угловые элементы, наличники.

Обшивка стен дома панелями ПВХ

Перед креплением панелей нужно установить стартовую планку на расстоянии 10 см от углов строения.
Ровность фиксации этого элемента проверяют строительным уровнем.
Первый угловой элемент монтируют на левой стороне стены, а нижний край детали должен быть на одном уровнем со стартовой планкой.

Линия крепления стартовой планки должна идти на одном уровне по всему периметру здания

Первая панель устанавливается в стартовую планку и паз наружного угла. При этом соблюдается зазор в 2–3 мм. Все Г-образные замки замыкают на внутренней стороне планки.
Первая панель должна быть установлена максимально ровно и горизонтально
Под прямым углом следует обрезать край панели, входящий в паз углового элемента. Таким образом обрабатывают первую и последнюю панель в ряду. Для удобства можно собрать все панели, не используя крепёж, и отметить линию отреза.
Панели ПВХ собирают как конструктор, но тщательно фиксируют дюбелями или саморезами
Все панели собирают методом конструктора, подбирая детали для прочной стыковки. Последний элемент нужно обрезать по прямой линии и скрепить с угловым. Саморезы вкручивают по центру перфорационного отверстия, но шляпка не должна очень плотно прилегать к панели.
Отрезать панели нужно острым инструментом

Видео: монтаж пластиковых панелей «Дёкер»

Монтаж панелей без обрешётки

Пластиковые панели лучше всего монтировать на обрешётку, но возможно и отсутствие такой основы. При этом поверхность стен должна быть идеально ровной, а проверить это можно с помощью отвеса. При обнаружении разницы между верхней и нижней частями стены более 3 см нельзя проводить монтаж без обрешётки. Острые выступы, гвозди, наплывы бетона обязательно устраняют, а затем проверяют ровность стен.

Здание должно иметь максимально ровные стены

Ровные стены подлежат отделке пластиковыми панелями после предварительного крепления гидроизоляционной плёнки. Утеплитель при отсутствии обрешётки может использоваться изнутри здания. Комплекс работ по монтажу панелей без обрешётки предполагает установку цокольного отлива, стартовой планки и угловых деталей. Дальнейшая облицовка осуществляется по технологии с обрешёткой.

Видео: облицовка стен панелями ПВХ без обрешётки

Пластиковые фасадные панели отличаются простой технологией монтажа и лёгкостью, что исключает вред для несущих элементов здания. Обеспечить максимальную надёжность облицовки можно с учётом простых рекомендаций по отделке, заключающихся в следующем:

при состыковке панели с J-профилем нужно учитывать небольшой температурный зазор, который необходим для предотвращения деформации покрытия;
монтаж лучше всего проводить при температуре воздуха не ниже 10 °C;
расстояние от отмостки до нижнего края облицовки должно быть не менее 5 см;
ставни, козырёк и иные дополнительные детали крепят к обрешётке после монтажа панелей.

Облицовка фасада дома пластиковыми панелями позволяет сделать недорогую и красивую отделку. При этом стоит учесть, что для работы необходимы только качественные панели, ведь от этого зависит долговечность фасада.

Облицовка здания предохраняет дом от многочисленных внешних влияний. Сегодня все чаще монтаж фасадных панелей применяют для новых и старых зданий - это красиво и надежно. Можно ли осуществить работу самостоятельно, разберем в статье.

Не нужно путать фасадные панели и сайдинг, хотя их назначение совпадает - облицовка наружных стен дома. Фасадные плиты появились сравнительно недавно и активно вытесняют остальные способы защиты зданий от атмосферных и других влияний. Они более толстые и прочные в отличие от сайдинга. Материалы для производства подобного укрытия наружных стен тоже значительно расширили диапазон. Сегодня плиты для фасада применяют как для полного покрытия дома, так и для цокольной облицовки. Их востребованность объяснить просто: такое оформление фасада заменяет многие натуральные материалы, но обходится много дешевле.

Дом, отделанный фасадными плитами, защищен и красив

На рынке представлены многочисленные виды фасадных плит:

Поливинилхридные

Недорогой вариант облицовки, который можно крепить на облегченный каркас или прямо на стену при учете идеальной поверхности. Разнообразие форм и цветов может порадовать любого хозяина. Недостатком является отсутствие паропроницаемости и хрупкость. Морозоустойчивость не слишком высокая, поэтому применять такую облицовку в районах Крайнего Севера не стоит. Многие виды виниловых плит горючи, а большинство при горении выделяют вредные вещества.

Фиброцементные

Изготовлены они из бетона и древесных волокон с применением синтетических добавок, которые являются связующим компонентом. Прочная, экологически чистая, паропроницаемая, не горючая фиброцементная облицовка фасадов завоевала рынок многих стран. Имитация натуральных материалов не только во внешнем совпадении, но и по качественным характеристикам. Материал «под дерево» имеет теплоту натуральной древесины, но не горит и не гниет.

Плиты из древесных волокон

Их применяют в основном для легких загородных домов и дач, так как они имеют существенные недостатки: горючесть, подверженность гниению. Зато это одни из самых морозоустойчивых материалов – до 100 циклов, они не подвергаются растрескиванию и являются экологически чистыми.

Из металла с облицовкой из ПВХ

Они изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с виниловым покрытием. Удобны в использовании и монтаже, особенно кассетные виды. Прочные, не подвержены гниению, хорошо защищают дом от шума, пыли и влаги. Недостаток - материал не дышит, внешнее покрытие подвержено горению, немалая стоимость.

Из керамогранита

Этот фасадный материал отличается высокой прочностью, стойкостью ко всем видам грибков и повреждений. Плиты из керамогранита выглядят дорого и стильно. Такие фасады производят впечатление достатка и защищают дом от любых влияний извне. Недостаток в весе панели. Выполнять облицовку в одиночку довольно сложно.

Стеклопанели

Мы привыкли ассоциировать стеклянные фасады с крупными торговыми центрами или офисными зданиями, но стекло все больше имеет спрос у тех, кто хочет придать стенам своего особняка стильный, а иногда и фантастический вид. Используется ударопрочное, часто пуленепробиваемое стекло класса А и В. Применяют армированные стекла, триплекс, стекла из вспененного стеклогранулята. Достоинства таких стен в их красоте и необычности. Недостаток в сложном монтаже и дороговизне.

Термопанели

Конструкция термопанели представляет собой толстый слой пенополиуретана или полистирола, покрытого керамической плиткой для защиты материала от внешних воздействий. Достоинств у таких защитных фасадов масса: высокая тепло- и шумоизоляция, долговечность, морозоустойчивость, ударопочность. Простота креплений шип-паз позволяет легко монтировать такую облицовку.

Сэндвич панели

Они представляют собой два слоя металла, между которыми спрессована пластиковая прослойка и пароизоляционный слой. Это отличный звукоизолятор. Выдерживает любые перепады температур. Такие плиты могут иметь разную поверхность. Не подвержены коррозии и воздействию грибка. Рабочие температуры от -180 до +100 градусов.

Разнообразие облицовки для наружных стен

Плюсы и минусы установки

Отделка здания фасадными плитами имеет больше плюсов, чем минусов, а потому сразу скажем о недостатке. Крепеж фасадной панели осуществляется всегда на специальный каркас, а потому изготовление таких фасадов требует знаний и определенного опыта. Кроме того, стоимость многих материалов довольно высока. Преимущества облицовки стен этими отделочными материалами очевидны:

Защита дома от воздействия высоких и низких температур;
Длительный срок применения от 20 лет и выше. Большинство материалов имеют срок эксплуатации от 50 и более лет;
Защищает стены от грибка и гниения;
Устойчивость к резким перепадам температур;
Большая часть плит изготовлена из не горючего и экологически чистого материала;
Устойчивы к коррозийным поражениям.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо учесть несколько важных рекомендаций.

Осуществляйте укладку всегда слева направо и снизу вверх.
Необходимость выдерживать температурные зазоры обуславливает способность расширения материала. Например, при 1°С зазор составит 15 мм, при 32°С - 10 мм.
Крепление можно производить и при низких температурах, но тогда нужно выдержать плиты в тепле хотя бы сутки для снижения ломкости и повышения гибкости материала.
Из-за температурных колебаний в плитах будут происходить небольшие деформационные процессы по линейным размерам. Для того чтобы предотвратить деформационные изменения используйте крепежные элементы меньшего диаметра, чем отверстия в плите.
Отверстия в стене для крепления необходимо делать не менее 10 мм.
Никогда не монтируйте больше двух углов одновременно, чтобы иметь возможность подгонки.
Перед началом работ нужно выровнять стены. Большие перекосы может не спасти даже металлокаркас. Если сделать это сложно, то изготавливайте обрешетку на кронштейнах и заполняйте пространство утеплителем.

Монтаж легких фасадных панелей

Первым этапом будет изготовление обрешетки. Она может быть нескольких видов, но самое главное – это решить нужно вам утепление под фасадными элементами или нет. Нужно помнить, что даже если вы проживаете в теплой местности, утеплитель служит не только для удержания тепла, но и защищает от жары. Он забирает на себя влагу испарений и переносит точку росы за стены дома. Современные утеплители являются шумопоглотителями и несут часть защитной функции фасадной системы. Это только основная часть плюсов организации фасада с утеплителями. Правда, есть и недостаток: материал имеет стоимость от 200 рублей за квадратный метр. С другой стороны, если стенам требуется качественное выпрямление, вы не сможете обойтись без этого. Лучше последуйте совету и сконструируйте на своем доме хороший вентилируемый фасад, тогда выпрямление стен не потребуется.

Обрешетки бывают двух типов

Изготовление обрешетки

Обрешетку можно изготовить из металла и дерева. Для тяжелых плит, например, из натурального камня, стекла или керамогранита каркас требуется из металлического профиля.

Возьмем за основу решетку из металла. Если вы проживаете в теплой местности, то вертикальные планки можно вкопать в землю, а в местности с промерзанием почвы требуется отмерить не менее 40 см от грунта и начинать крепить планки с шагом 91 см или чуть меньше размера утеплителя. При крепеже плит без утеплителя горизонтальные планки монтируются к вертикальным без выступов «заподлицо», шаг обвязки будет 46 см.

План обвязки

Приступаем к монтажу стартового профиля. Он монтируется над отливом, если таковой имеется. В случае с вентилируемым фасадом отлив устанавливается под J-профилем, в который крепится нижний слой утеплителя. Установка стартового профиля начинается по нижней планке каркаса строго горизонтально. Не забудьте промерить угловые панели. Обычно их бока составляют 10 см, поэтому стартовый профиль монтируется с 10-сантиметровым отступом от угла. Если нижний край плиты требует подрезки, то стартовый профиль не используют, а облицовку прикручивают или прибивают прямо к обрешетке.

Обрешетка со стартовым профилем

Монтаж первого ряда

Сначала прикрепите угол. Теперь продвиньте первую панель по стартовому профилю влево до полной стыковки с углом. Обращайте внимание, что монтажные штыри должны состыковаться правильно. Закрепите плиту и залейте соединительный шов герметиком. Переходите к следующей пластине, двигаясь слева направо. При необходимости отрезайте плиты, стараясь не срезать более одного монтажного соединения. Резка элементов производится болгаркой или пилой с редкими зубьями. Регулируйте ход пилы, чтобы не делать сколы. Последнюю панель обрежьте в размер.

Монтаж первого ряда

Последующие ряды крепятся по схеме первого ряда. Для «кирпичных» фасадов необходимо сдвигать плиту относительно другой, чтобы получился естественный рисунок кирпичной стены.

Формирование внутренних углов

Для монтажа внутренних углов можно применить J-профиль или обрезать плиты в соответствии с размером и рисунком. Возьмите два профиля и установите во внутренний угол здания. Шаг крепления составляет 15-20 см.

Последний ряд панелей заканчивается крепление J-профиля и отлива.

Установка J-профиля для внутренних углов

Монтаж тяжелых фасадных панелей своими руками поэтапно

Монтаж тяжелых фасадных элементов производится иным способом. Просто закрепить фиброплиту или керамогранит на стартовый профиль без дополнительных креплений невозможно. Поэтому ход работ следующий.

Первым делом конструируем обрешетку. Необходимо рассчитать количество и виды профильных планок, кронштейнов и крепежных элементов.

Важно! Нельзя использовать оцинкованный профиль для ГКЛ! Фасад слишком тяжел для этого металла. Необходимо приобрести специальный усиленный профиль.

Поверхность стены, подготовленная для крепления облицовочного материала

Устанавливаем кронштейны, на которые затем будет крепиться вертикальный профиль. Размер рабочей части кронштейна рассчитывается из толщины утеплителя. После укладки теплоизоляции устанавливаем вертикальные профили. Монтируют основной и промежуточный профиль. Основной должен располагаться на местах стыка плит, а промежуточный посередине. Расчет шага осуществляется исходя из архитектурных особенностей проекта здания и ветровой нагрузки: размер между профилями обычно составляет 40-60 см. Горизонтальные планки имеют шаг соответствующий размерам панели.

Формирование наружных углов обычно уже предусмотрено производителем. Это может быть сделано без подрезки стык в стык или с подрезкой. На угол может быть наложен металлический уголок, который необходимо будет окрасить. В любом случае, в комплекте предлагается герметик и краска под цвет основной облицовки.

Важно! При монтаже не забывайте оставлять 3 мм между плитами на температурное расширение! Торцы защищаются специальным герметиком, который должен быть в комплекте.

Монтаж углов

Инструкция крепления кассетных фасадных плит

Металлические или композитные кассетные плиты для наружной облицовки - очень удобный и выгодный материал для самостоятельной облицовки.

Важно! Некоторые кассеты из композитов способны деформироваться и выгорать под интенсивным солнцем, поэтому перед покупкой обязательно прочтите инструкцию! Материал должен соответствовать ГОСТу.

Внешний и внутренний вид кассеты

Монтаж кассет представляет собой целую конструкцию, которая включает в себя металлический профиль, внутренние и внешние уголки, наличники, нащельники, откосы, крепежные элементы. Такие каркасы значительно облегчают самостоятельное крепление. Выполнить работу можно с помощью внутреннего и внешнего крепежа. Видимый принцип осуществляется через специальные отверстия, которыми снабжена каждая кассета. Обычно это стальные выгнутые плитки. Скрытый способ характерен для кассет с изогнутыми основаниями. Они вставляются в пазы, как конструктор лего. Для такой системы необходим монтаж Г-образного профиля.